Últimos comparativos e guias

Há dois números nesta categoria, e o mais famoso é o menos definido. O número de fios aparece no nome do produto, mas dois fabricantes brasileiros o explicam de formas incompatíveis: um diz que a contagem é o total de fios “em uma polegada quadrada de tecido (aproximadamente 6,45 cm²)”, o outro diz que é “em cada centímetro quadrado de tecido” — uma diferença de 6,45 vezes na mesma palavra. Já o número que realmente decide se a peça serve é a medida em centímetros, e esse é obrigatório: o regulamento de etiquetagem têxtil manda constar na embalagem “a informação relativa à composição têxtil, ao país de origem e as dimensões de cada componente”, e não diz nada sobre contagem de fios. Comprar bem aqui é, antes de tudo, ler a medida em vez do nome do tamanho. Preços e disponibilidade mudam o tempo todo; confira sempre na página do produto antes de fechar a compra.

Correção publicada em 15/09/2026. Este guia citava a Resolução Conmetro nº 2, de 6 de maio de 2008. O ato em vigor é a Portaria Inmetro nº 118, de 11 de março de 2021 (Inmetro/ME), que aprova o Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis — Consolidado, e é dele que o texto acima passa a ser citado. Três coisas mudaram, e a primeira é a que mais importa a você. 1. A versão anterior dizia, entre aspas, que “a indicação das dimensões no produto será opcional”. Essa frase não consta do ato em vigor — procuramos por “opcional”, “facultativo” e pelo trecho literal, e o resultado é zero nas três. Ela foi removida. 2. A citação do item 28 era interrompida em “deverão constar na embalagem”, e o item continua oferecendo uma alternativa: a informação pode vir num “meio” dentro da embalagem, desde que seja possível vê-lo de fora. A obrigação é menos dura do que dissemos, e quem descartou um produto por não ver a medida impressa na embalagem pode ter descartado um produto conforme. 3. Dentro das aspas, corrigimos a transcrição para a redação em vigor (“e às dimensões (…) deverá constar”, no lugar de “e as dimensões (…) deverão constar”). A conclusão prática do guia não muda: a medida em centímetros é o que decide se a peça serve, e anúncio que só diz “casal” está omitindo o dado.

Antes de escolher

• A medida é obrigatória na embalagem — e é ela que decide se serve. Comece por aqui porque está na norma. A Portaria Inmetro nº 118, de 11 de março de 2021 (Inmetro/ME), que aprova o Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determina no item 28 que “Nos produtos de cama, mesa, cozinha, banho e cortinas, quando embalados, a informação relativa à composição têxtil, ao país de origem e às dimensões de cada componente deverá constar na embalagem ou também poderá ser usado no interior da embalagem algum “meio” de informação, desde que seja possível sua visualização através da embalagem.”. Ou seja: a medida tem de ser informada na embalagem — e o próprio item admite que ela venha num “meio” de informação dentro da embalagem, desde que dê para ver de fora. Se o anúncio só diz “casal” e não dá centímetros, o dado existe e está sendo omitido na vitrine — peça antes de comprar.
• O terceiro número do lençol é a altura do colchão. É o erro mais comum e o mais fácil de evitar. Na tabela de um fabricante, o mesmo “Lençol Casal” existe em 1,38 × 1,88 m com 20 cm, com 30 cm e com 40 cm de altura: largura e comprimento idênticos, três produtos diferentes. O “Queen” aparece em 1,58 × 1,98 m com 35 cm e com 40 cm. E a altura dos colchões, segundo outra fonte do setor, “pode variar de 20 cm a mais de 40 cm, dependendo da marca e do modelo”. Meça o seu colchão em pé, do topo até a base, e compre o lençol por esse número — não pelo nome.
• Contagem de fios: nem a unidade é consenso. Este é o achado que muda a forma de comparar. Um fabricante define a contagem como “o número total de fios entrelaçados em uma polegada quadrada de tecido” e exemplifica: “100 fios no urdume e 100 na trama resultam em um tecido de 200 fios”. Outro define como a combinação de fios “em cada centímetro quadrado de tecido”. E o mesmo texto que fala em centímetro quadrado descreve, linhas depois, um produto chamado “300 fios” afirmando que nele “cada polegada quadrada (2,54 cm x 2,54 cm) há o entrelaçamento de 400 fios”. Use o número para comparar peças da mesma marca e da mesma linha, nunca entre marcas — e não pague por ele sem olhar composição e medida.
• O nome do tamanho muda de medida conforme a peça. Dentro de um único catálogo: Edredom Casal 2,20 × 2,40 m e Cobre Leito Casal 2,20 × 2,40 m são iguais, mas Edredom Queen 2,40 × 2,60 m e Cobre Leito Queen 2,20 × 2,60 m não são — 20 cm de diferença na largura com o mesmo nome. Há ainda categorias que confundem pelo nome: “Solteiro King” de 1,10 × 2,03 m e “Casal King” de 1,98 × 2,03 m. Compare sempre a linha de centímetros, nunca a palavra. Fronha e porta-travesseiro, esses sim, costumam convergir em 50 × 70 cm.
• O que a etiqueta é obrigada a dizer (e em que tamanho de letra). Pelo mesmo regulamento, item 3, toda peça têxtil destinada a comércio deve trazer: nome ou razão social e identificação fiscal; “país de origem”, sendo que “não serão aceitas somente designações através de blocos econômicos”; o “nome das fibras têxteis ou filamentos têxteis e seu conteúdo expresso em percentagem em massa”; o “tratamento de cuidado para conservação de produto têxtil”; e “uma indicação de tamanho ou dimensão, conforme o caso”. Há até regra de legibilidade: a altura dos caracteres “não deverá ser menor que 2 mm”. Etiqueta incompleta é motivo legítimo para desconfiar da peça inteira.
• “100% algodão” admite 2% de outra coisa — e a tolerância é de 3%. Está no texto e quase ninguém sabe. O regulamento define produto puro, mas abre exceção: “será aceito até 2%, em massa, de outras fibras têxteis ou filamentos têxteis, ou ambos, num produto têxtil se for justificado por motivos técnicos, funcionais ou decorativos”. E, para a conferência, “será admitida uma tolerância de ± 3%, para cada fibra têxtil ou filamento têxtil em separado”. Na prática: “100% algodão” não é uma promessa de pureza absoluta, e uma peça declarada 70% algodão e 30% poliéster pode variar dentro dessa margem. O que não muda é a ordem: os percentuais vêm “em ordem decrescente e em igual destaque”.
• Na toalha, a conta é gramatura vezes área. A gramatura (g/m²) é o peso do tecido por metro quadrado, e sozinha não diz quanto algodão você leva — o tamanho entra na conta. Refiz a aritmética: uma toalha de 0,70 × 1,35 m tem 0,945 m², o que a 500 g/m² dá 472 g; uma de 0,78 × 1,45 m tem 1,131 m², o que na mesma gramatura dá 565 g. Quase 20% mais tecido com a mesma informação de etiqueta. Faixas de mercado: até 350 g/m² é toalha fina; de 380 a 450 é a mais comum no varejo; 500 é a faixa de equilíbrio; acima de 600 pesa mais e demora mais a secar. Tamanho padrão de banho fica entre 70 × 135 e 70 × 140 cm, e o “banhão” começa perto de 86 × 150 cm.
• E a gramatura é obrigatória — só que para a indústria, não para você. Fecha o raciocínio do guia. O regulamento exige gramatura, mas num ponto específico: “os tecidos destinados à indústria de transformação consignarão as informações estabelecidas no item 33 e a relativa à gramatura do tecido”, e o mesmo vale para retalhos destinados à transformação. O rolo que vai para a fábrica precisa declarar g/m²; a toalha pronta que chega até você, não. Por isso a gramatura aparece quando o fabricante quer usá-la como argumento e some quando não convém. Quando ela não estiver declarada, use o peso da peça e as medidas para estimar — é a mesma conta, ao contrário.

1. Jogo de cama completo

Para quem vai repor o conjunto inteiro de uma cama

É o formato de entrada da categoria: lençol com elástico, lençol de cima e fronhas no mesmo pacote. Confira três linhas da embalagem antes de decidir — as medidas de cada componente (que a norma obriga a estar lá), a composição em percentual e a altura do lençol com elástico. O número de fios pode entrar na comparação, mas só entre peças da mesma marca: como dois fabricantes nem usam a mesma unidade, ele não ordena o mercado inteiro.

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2. Lençol avulso com elástico

Para quem só precisa trocar a peça de baixo, que é a que sofre mais lavagem

Aqui o terceiro número é tudo. O mesmo “casal” aparece em 20, 30 e 40 cm de altura com largura e comprimento idênticos, e é essa medida que decide se o elástico segura o canto. Meça o colchão de pé antes de comprar, e lembre que a altura pode variar de 20 cm a mais de 40 cm entre marcas. Na dúvida entre dois, o mais alto acomoda; o mais baixo, não estica.

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3. Edredom, colcha e cobre-leito

Para quem quer cobrir a cama e não quer descobrir o pé na segunda noite

É a peça em que o nome mais engana. Numa mesma tabela de fabricante, edredom queen 2,40 × 2,60 m e cobre-leito queen 2,20 × 2,60 m têm 20 cm de diferença na largura. Compare a medida e some a altura do colchão que você quer cobrir dos dois lados: essa é a conta que define o caimento. Confira também a composição do forro, que a norma manda declarar separadamente quando for diferente da do tecido principal.

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4. Fronha e porta-travesseiro

Para quem vai repor só a capa do travesseiro ou quer uma segunda para revezar

É a peça mais barata de errar e a mais fácil de acertar, porque o mercado converge: 50 × 70 cm aparece tanto na fronha quanto no porta-travesseiro nas tabelas que abrimos. Confira o travesseiro que você tem antes, porque modelos mais altos ou de espuma em formato diferente pedem capa específica. E olhe a composição: é a peça que fica mais tempo em contato com o rosto e a que mais vai à máquina.

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5. Toalha de banho

Para quem vai renovar as toalhas de uso diário da casa

Leia dois números juntos, nunca um só: gramatura e medida. A faixa de 380 a 450 g/m² é a mais comum no varejo, 500 g/m² é a faixa de equilíbrio, e acima de 600 a peça pesa mais e demora mais no varal. O padrão de banho fica entre 70 × 135 e 70 × 140 cm. A conta que decide: 500 g/m² numa peça de 70 × 135 cm dá 472 g de tecido; a mesma gramatura em 78 × 145 cm dá 565 g.

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6. Banhão e kit de toalhas

Para quem quer peça maior ou vai equipar a casa de uma vez

O “banhão” ou toalha gigante começa por volta de 86 × 150 cm — envolve mais, mas pesa mais na máquina e demora mais a secar, o que importa em apartamento sem sol. Nos kits, some as peças que você realmente usa: conjuntos costumam misturar banho, rosto e piso, e o preço por peça só é comparável se você separar os tipos. Confira a composição de cada tipo no kit, porque nem sempre é a mesma em todas as peças.

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Por onde começar

Pegue a fita métrica antes do catálogo, como sempre. Meça o colchão em três dimensões — largura, comprimento e altura —, e é a altura que a maioria esquece: ela vai de 20 cm a mais de 40 cm dependendo do modelo, e é ela que decide se o lençol segura o canto. Com os três números na mão, ignore a palavra “casal” ou “queen” no título do anúncio e procure a linha de centímetros: ela tem de estar na embalagem, porque o regulamento de etiquetagem têxtil exige “as dimensões de cada componente”. Sobre a contagem de fios, use-a como critério interno de uma mesma linha e nada além disso — enquanto dois fabricantes explicarem o mesmo número, um por polegada quadrada e outro por centímetro quadrado, ele não serve para ordenar marcas diferentes. Na toalha, multiplique a gramatura pela área em metros quadrados e compare o resultado em gramas, não a etiqueta: é a mesma lógica de quem compara litro útil em vez de litro do nome. E, na etiqueta, confira o que a norma obriga — composição em percentual, país de origem, símbolos de conservação e a medida. Peça sem essas informações não é pechincha; é peça com informação faltando.

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Duas fichas de coifa abertas lado a lado explicam a categoria inteira. Uma declara quatro vazões, uma por velocidade — 300, 440, 605 e 845 m³/h — e diz de onde saíram: “Conforme norma IEC 61591”. A outra declara um número só, 1.200 m³/h, e não cita norma nenhuma no manual inteiro. A segunda parece 42% mais forte, e é justamente a que não conta como mediu. A diferença tem nome no setor: a medida mais comum aqui é a vazão livre, feita “com o motor da coifa em bancada (laboratório), sem a mesma estar instalada”; a IEC 61591 “simula uma coifa instalada em condições reais com 1 metro de duto de 150 mm”. Antes de comparar modelos, então, vale saber qual número você está lendo — e fazer a conta da sua cozinha, que quase sempre pede muito menos do que o anúncio oferece. Preços e disponibilidade mudam o tempo todo; confira sempre na página do produto antes de fechar a compra.

Referência atualizada em 12/09/2026. Este guia citava a Portaria Inmetro nº 371/2009. Conferimos na pesquisa de legislação do Inmetro e esse ato está revogado: a referência em vigor é Portaria Inmetro nº 148, de 28 de março de 2022 (Inmetro/ME), cujo texto traz a cláusula que revoga o ato citado. O regime não mudou — lemos o regulamento novo por inteiro antes de trocar o número, e a conclusão deste guia continua valendo. Trocamos a referência porque regulamento revogado não serve de fonte, mesmo quando a regra que ele criou continua de pé.

Antes de escolher

• A conta que define o tamanho: volume da cozinha vezes 12. É uma conta de fita métrica, e o próprio setor publica a fórmula: “Área cúbica x 12 renovações ou A (Altura) x L (Largura) x C (Comprimento ou Profundidade) x 12 renovações”. O exemplo do fabricante: “4 m x 4 m x 2,5 m de pé direto, sendo o volume total de 40 m³ x 12 renovações/h = 480 m³”, ou seja 480 m³/h para uma cozinha grande. Faça a sua: uma cozinha de 3 × 3 m com pé-direito de 2,7 m dá 24,3 m³, que vezes 12 são cerca de 292 m³/h. Guarde esse número — ele costuma ser bem menor do que o do anúncio, e é ele que decide se você precisa de um modelo maior ou se está pagando por um número que não vai usar.
• O m³/h tem dois métodos, e só um deles está escrito na ficha. Este é o achado central. Quando a ficha diz “Conforme norma IEC 61591”, o número veio de um ensaio que, segundo a descrição do setor, “simula uma coifa instalada em condições reais com 1 metro de duto de 150 mm sem nenhum obstáculo”. Quando não diz nada, o mais provável é a vazão livre — medida “utilizando-se um anemômetro digital com o motor da coifa em bancada (laboratório), sem a mesma estar instalada”, método que a mesma fonte do setor classifica como “errônea” por ignorar “a distância da captação até a saída externa, diâmetro dos dutos, curvas e reduções”. Procure a palavra IEC na ficha. Se ela não estiver lá, o número não é comparável com o de quem declarou a norma.
• Ruído: quem declara, declara por velocidade — e não é obrigado a declarar. Apurei isso na lista oficial: existe um programa compulsório chamado “Potência sonora de produtos eletrodomésticos”, mas o escopo dele é curto e literal — “este RAC se aplica aos secadores de cabelo, liquidificadores e aspiradores de pó, ou outros aparelhos que façam a função desses”. Coifa não está. Por isso há fichas com quatro valores por velocidade, “Conforme norma IEC 60704” — 34, 40, 49 e 58 dBA na que abrimos —, e fichas sem nenhum número de ruído. Trate a presença do dado como critério: se um fabricante publica o dB de cada velocidade e o outro não publica nenhum, você só consegue comparar um deles.
• Exaustão ou depuração: é isto que decide se dá para instalar. São dois modos, e nem todo aparelho faz os dois. No modo exaustão o ar sai da casa por um duto. No modo depuração, descrito no manual como “há a recirculação do ar no ambiente, após passar pelo filtro de metal anti-gordura”, o ar volta para a cozinha depois de passar também pelo filtro de carvão. Uma das fichas que abrimos diz “Função DEPURAÇÃO / EXAUSTÃO”; a outra avisa que o modelo “funciona apenas no modo EXAUSTOR”. Se o seu apartamento não tem por onde jogar o ar para fora, metade do catálogo já saiu da sua lista — confira essa linha antes de olhar preço.
• O duto tem comprimento máximo, e cada curva consome um metro. Está escrito no manual, e quase nunca no anúncio: “É necessário instalar um tubo de exaustão com saída externa mínima de 150 mm de diâmetro, o tubo deverá ter um comprimento máximo de 5 metros, incluindo as perdas pelas curvas. Cada curva na tubulação é equivalente a 1 metro a mais na distância”. Ou seja: três curvas já gastam três dos cinco metros. Modelos com a caixa do motor separada esticam esse limite — o outro manual fala em “12 metros, somando os dois lados da caixa do motor”, e avisa que acima disso “pode haver perda da vazão declarada”. Meça o caminho real até a saída, com as curvas, antes de escolher o modelo.
• Os filtros: o metálico se lava, o de carvão se troca (e tira vazão). O filtro metálico é permanente e lavável — o manual manda pôr “na máquina de lavar louças” com a temperatura “em torno de 60°C”. Já o de carvão ativado é consumível, e o fabricante é direto: “nunca lave os filtros de carvão ativado”, e a troca deve ser feita “no período máximo de três a seis meses”. Mais importante para a escolha: “quando o filtro de carvão ativado estiver conectado, a potência de sucção será reduzida” — a recirculação custa vazão, declarado pelo próprio fabricante. Antes de comprar, procure o preço do filtro de reposição do modelo; é a mesma conta de custo recorrente do refil de purificador.
• A altura de instalação e a folga em volta são números do manual. Não são preferência de decoração. Um manual fixa a coifa “a uma altura mínima de 700 mm e máxima de 800 mm” acima dos queimadores e exige que “paredes laterais ou armários” fiquem “a uma distância mínima de 60 mm da coifa”. O outro manda conferir a distância “com a tampa de vidro aberta, pois a altura da tampa de cada fogão pode variar”. Para modelo de ilha, há ainda o teto: ele “deve suportar uma carga de pelo menos 120 kg”, e o furo de passagem é de 170 mm. Meça antes: esses três números decidem se o modelo que você gostou cabe na sua cozinha.
• O ponto elétrico é modesto — mas tem de ser exclusivo e aterrado. Aqui a boa notícia: a coifa puxa pouco. As fichas trazem 430 W e 3,3 A em 127 V e 404 W em 220 V, com “disjuntor termomagnético (A) 10”. Cabe folgado num ponto comum — bem diferente da secadora. A exigência está na forma: tomada “de 3 pinos redondos 10 A (NBR 14136) exclusiva”, aterramento “de acordo com a norma NBR 5410”, “em hipótese alguma, conecte outros aparelhos na mesma tomada” e, literalmente, “não utilize adaptadores ou T’s, benjamins e extensões elétricas”. As duas normas aparecem citadas assim nos próprios manuais.

1. Coifa de parede

Para quem tem o fogão encostado na parede e uma saída de ar possível por ali

É o formato de entrada da categoria, e o que mais aparece com ficha completa. As unidades que abrimos declaram 900 mm de largura, altura ajustável de 540 a 1.020 mm e cerca de 15 kg só no corpo. Procure na ficha: a vazão por velocidade, a menção à norma IEC e o diâmetro da saída, quase sempre Ø 150 mm. Confira também a largura contra a do seu fogão — coifa mais estreita que a boca do fogão captura menos do que o número sugere.

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2. Coifa de ilha

Para quem cozinha numa bancada solta, no meio da cozinha

Muda tudo na instalação: o duto sobe pelo teto, e o teto precisa aguentar. Um manual exige que ele suporte pelo menos 120 kg e pede furo de 170 mm, além dos 700 a 800 mm de altura sobre os queimadores. O aparelho também é mais pesado — 24 kg na ficha aberta, contra 12 a 13 kg do modelo de parede equivalente. Se a laje não for de alvenaria, leve a pergunta ao instalador antes de fechar a compra.

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3. Depurador e coifa em modo recirculação

Para quem não tem como levar o ar para fora

É a saída para apartamento sem duto possível: o ar passa pelo filtro metálico, depois pelo de carvão ativado, e volta para o ambiente. Duas coisas precisam estar claras antes de comprar. Primeira, o fabricante declara que “quando o filtro de carvão ativado estiver conectado, a potência de sucção será reduzida”. Segunda, o carvão é consumível: troca a cada três a seis meses e “nunca lave”. Some o preço do filtro no ano antes de comparar com a opção com duto.

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4. Coifa de embutir e slim

Para quem vai esconder o aparelho dentro do armário ou tem pouco pé-direito

Formato pensado para desaparecer no móvel, o que troca presença visual por espaço interno. Vale conferir dois campos com atenção redobrada: a vazão declarada e a norma — modelos compactos tendem a publicar o número único, sem IEC — e a profundidade útil, que precisa caber no armário já descontada a saída de ar. Se o projeto tiver marcenaria, leve as medidas do manual para o marceneiro antes de cortar.

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5. Filtros de reposição

Para quem já tem o aparelho e quer manter a vazão que ele declarou

São dois tipos e eles não se confundem. O metálico (alumínio) é lavável e acompanha o produto — um dos manuais traz três deles e libera a máquina de lavar louça a cerca de 60 °C. O de carvão ativado é o que se compra de novo. Há um teste do próprio fabricante para saber a hora: “retire o filtro e balance. Se fizer ruído, ainda pode ser utilizado, caso não ocorra é recomendável a troca”. Compre pelo código do modelo — formato e encaixe variam.

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6. Duto, tubo e acessórios de instalação

Para quem já escolheu o modelo e precisa fechar o caminho do ar

É a parte que costuma ficar de fora do orçamento. O padrão das fichas abertas é Ø 150 mm, em tubo semirrígido ou PVC, com o limite de 5 metros contando as curvas — e cada curva vale um metro. Meça o trajeto real até a saída externa antes de comprar o tubo, e prefira o caminho com menos cotovelos: é literalmente o que o manual chama de perda. Abraçadeiras e a grade de saída externa entram na mesma conta.

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Por onde começar

Comece com a fita métrica, não com o catálogo. Multiplique comprimento × largura × pé-direito da sua cozinha e multiplique por 12: esse é o m³/h mínimo que a sua casa pede, e ele costuma ser bem menor que o número dos anúncios. Depois ande o caminho do ar até a parede externa contando as curvas, lembrando que cada curva equivale a um metro e que o limite comum é cinco. Se não houver caminho, você está no terreno da recirculação — e aí o filtro de carvão vira despesa de três em três meses, além de reduzir a sucção, pelo que o próprio fabricante declara. Só então vá às fichas, e leia o m³/h buscando a palavra IEC ao lado dele: com norma citada, o número é comparável; sem norma, é outro tipo de medida. Sobre o Inmetro, vale a lição que a apuração deste guia devolveu — buscar “coifa” na lista de programas compulsórios não devolve nada, mas o programa de segurança de eletrodomésticos define o escopo pela norma técnica, e nela está a parte 2-31, de range hoods. A ausência do nome do produto na lista não é a ausência da exigência. Já o ruído é outra história: o programa compulsório de potência sonora alcança apenas secadores de cabelo, liquidificadores e aspiradores de pó, então o dB da coifa é informação que o fabricante dá por decisão própria — e a ficha que dá vale mais que a que omite.

Precisão acrescentada em 12/09/2026: este guia descrevia o mecanismo — o programa define o escopo pela norma técnica — sem nomear o ato que o institui. O ato é a Portaria Inmetro nº 148, de 28 de março de 2022 (Inmetro/ME), de segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares, cujo item 2.1 lista as partes da série 60335-2-x que delimitam o escopo; a IEC 60335-2-31 (range hoods) está nessa lista, e a coifa não consta das exclusões do item 1.1, que reservam produtos com programa próprio. É o número que faltava para você conferir a apuração na fonte.

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Nesta categoria, o tipo do aparelho decide antes do preço. A secadora de bomba de calor, nas palavras do fabricante, “recicla o ar quente ao invés de o ventilar para o exterior” e “não requer uma ventilação especial nem liberta ar para o exterior” — basta instalá-la “perto de uma fonte de alimentação e de um escoamento”. A de condensação é descrita como “mais rápida, mas requer mais energia e manutenção regular”. E a ventilada joga o ar para fora e, por definição, precisa de por onde. Se o seu apartamento não tem saída de ar, uma das três opções já saiu da lista. Há ainda um número que quase ninguém traduz: uma secadora de 10 kg declara 1.700 W e 13 A em 127 V — e um ponto de 10 A comporta 1.270 W. Ou seja, ela não cabe numa tomada comum. Preços e disponibilidade mudam o tempo todo; confira sempre na página do produto antes de fechar a compra.

Antes de escolher

• O tipo define a instalação, e a instalação define o que é possível. Comece por aqui, porque é eliminatório. A ventilada expulsa o ar úmido e exige saída para fora — dificilmente é opção em apartamento sem janela na área de serviço. A de condensação transforma a umidade em água, que vai para um reservatório ou para o ralo, e dispensa saída de ar; o fabricante a descreve como “mais rápida, mas requer mais energia e manutenção regular”. A de bomba de calor recicla o ar quente, “não possui ventilação” e precisa apenas estar “perto de uma fonte de alimentação e de um escoamento (caso não utilize depósito de recolha de água)” — em troca, costuma ser mais lenta e mais cara. Descubra primeiro o que a sua área de serviço permite; só depois compare modelos.
• A conta do ponto de energia: 13 A não cabe em 10 A. Este é o número que ninguém traduz. A ficha de uma secadora de 10 kg declara 1.700 W e 13 A em 127 V. No nosso guia de filtro de linha estabelecemos, com a tabela do fabricante, que um ponto de 10 A comporta 1.270 W em 127 V. Conclusão direta: essa secadora não cabe num ponto de 10 A — ela pede um ponto de maior corrente, com tomada e disjuntor compatíveis. E, como todo aparelho de resistência, não se liga em extensão nem em régua. Antes de comprar, confira a corrente declarada na ficha do modelo e o disjuntor do circuito onde ele vai ficar. Se a conta não fecha, adequar o ponto é serviço de profissional e faz parte do custo da compra.
• Os quilos são de roupa seca — e a secagem cabe menos que a lavagem. Vale a mesma regra da lavadora: a capacidade é de roupa seca, o peso do que você põe dentro. Mas há um ponto que este guia acrescenta e que justifica comprar dois aparelhos em vez de um: numa lava e seca, a capacidade de secagem é bem menor que a de lavagem — no modelo que abrimos no guia de máquina de lavar, 6 kg para secar contra 10,2 kg para lavar. Uma secadora separada de 10 kg seca, de uma vez, o que aquela lava e seca precisaria dividir em duas rodadas. Como referência de faixa, o mercado indica modelos até 11 kg para quem mora sozinho ou em casal e 12 kg ou mais para famílias maiores, com linhas chegando a 17 kg.
• Case a secadora com a sua lavadora. A orientação é do próprio fabricante: escolha uma capacidade que “corresponda à capacidade da sua máquina de lavar roupa”. A lógica é prática — se a lavadora entrega 10 kg por ciclo e a secadora só aceita 6, toda lavagem cheia vira duas secagens, e o tempo total dobra. Antes de escolher, anote a capacidade da sua lavadora e procure secadora igual ou maior. Vale também verificar se as duas são empilháveis: quando são, o fabricante costuma indicar um kit de empilhamento específico do par — não é peça genérica, e sem ele a montagem não é segura. Meça a altura total das duas empilhadas contra o pé-direito e contra o armário suspenso, se houver.
• Consumo: onde a diferença entre os tipos aparece. Secar roupa é, por natureza, um dos usos mais intensivos de energia da casa, e é aí que o tipo pesa. O fabricante afirma que a bomba de calor pode “reduzir os custos energéticos em até 50%” em relação às elétricas convencionais. Isso muda a conta a longo prazo: aparelho mais caro na compra pode sair mais barato no uso, e quanto mais você seca, mais rápido a diferença se paga. Para calcular, procure na ficha o consumo por ciclo, quando declarado, multiplique pelo número de secagens do seu mês e pela tarifa da sua conta de luz. E lembre do que aprendemos no guia da lavadora: confira em que condição o consumo foi medido antes de comparar dois números.
• Medidas, peso e onde ela vai ficar. Os números estão publicados e resolvem a maior parte das surpresas. A ficha que abrimos declara 62,8 cm de comprimento, 61,3 cm de profundidade e 78,3 cm de altura, com 42 kg. Três decisões de posição: de piso, que ocupa espaço mas não exige nada da parede; suspensa, que libera o chão mas transfere o peso para a alvenaria — e aqui vale a ressalva de sempre, a carga vai para a bucha e para o tipo de parede, com instalação de profissional; e empilhada sobre a lavadora, com o kit específico. Meça o vão nos três eixos, o espaço para a porta abrir e o caminho até lá — 42 kg não sobem escada em curva com facilidade.
• O varal continua resolvendo — e sai de graça. Vale dizer com clareza: em boa parte das casas brasileiras, o varal resolve a maior parte do ano, e a secadora é para o inverno, para a chuva e para quem não tem área externa. Se for esse o seu caso, compare antes de comprar aparelho. O varal se mede em metros lineares de roupa — critério que detalhamos no nosso guia de organização de lavanderia — e os modelos declaram, além dos metros, a carga suportada em quilos de roupa úmida, que é o número certo, já que roupa molhada pesa bem mais. Para quem tem pouco espaço, os modelos de parede retráteis e os de teto ocupam zero quando fechados. É a solução de menor custo de posse da área de serviço.
• Manutenção: filtro, reservatório e o que se limpa. Toda secadora tem rotina, e ela varia com o tipo. O filtro de fiapos é comum a todas e deve ser limpo com frequência — filtro entupido é a causa mais banal de secagem ruim e de ciclo longo. Nas de condensação e bomba de calor, há ainda o reservatório de água, que precisa ser esvaziado a cada ciclo (ou ligado direto ao ralo, quando o modelo permite — verifique isso na ficha, porque poupa o gesto diário) e, nas de bomba de calor, um condensador que pede limpeza periódica. Nas ventiladas, o que exige atenção é o duto de saída, que acumula fiapo. Antes de comprar, veja quais dessas rotinas você aceita fazer.

1. Secadora de bomba de calor

para apartamento sem saída de ar e para quem seca com frequência

Se a sua área de serviço não tem como jogar ar para fora, é esta: o fabricante afirma que ela “recicla o ar quente ao invés de o ventilar para o exterior”, “não possui ventilação” e precisa apenas ficar “perto de uma fonte de alimentação e de um escoamento”. É também a mais econômica no uso — o mesmo fabricante fala em “reduzir os custos energéticos em até 50%” ante as elétricas convencionais —, o que compensa mais quanto mais você seca. Em troca, costuma ser a mais cara e a mais lenta. Confira a corrente declarada e o ponto de energia, e veja se o modelo permite ligar o dreno direto no ralo.

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2. Secadora de condensação

para quem não tem saída de ar e quer ciclo mais rápido

Transforma a umidade em água e dispensa saída para o exterior, o que a torna viável em apartamento. O fabricante a descreve como “mais rápida, mas requer mais energia e manutenção regular” — e essa é exatamente a troca. Verifique dois pontos antes de comprar: se o reservatório de água precisa ser esvaziado a cada ciclo ou se o modelo aceita dreno direto para o ralo, o que muda a rotina; e a corrente declarada na ficha, porque aparelhos dessa categoria passam de 10 A e não cabem em ponto comum. Compare o consumo por ciclo com o dos modelos de bomba de calor antes de decidir pelo preço de etiqueta.

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3. Secadora ventilada, de piso ou suspensa

para quem tem janela ou parede externa na área de serviço

É a mais simples e costuma ser a mais barata, e a condição é uma só: precisa de saída de ar, porque expulsa o ar úmido para fora. Se a sua área de serviço tem janela ou parede externa, ela volta para a mesa. A ficha de um modelo suspenso de 10 kg declara 1.700 W, 13 A em 127 V, 42 kg e 62,8 x 61,3 x 78,3 cm — repare nos 13 A, que excedem o que um ponto de 10 A comporta. Na versão suspensa, a carga vai para a parede: confira o tipo de alvenaria e deixe a instalação com profissional.

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4. Varal de chão, de parede ou de teto

para quem seca ao ar livre a maior parte do ano — e gasta zero de energia

Antes de comprar aparelho, vale medir se o varal resolve. Compare por dois números que os fabricantes declaram: os metros lineares de roupa, que dizem quanto cabe, e a carga suportada em quilos de roupa úmida — que é o número certo, porque roupa molhada pesa bem mais que seca. Para espaço apertado, os modelos de parede retráteis e os de teto somem quando fechados; os de chão dobram e vão para onde bate sol. Confira o material (alumínio e inox não enferrujam) e, nos de parede e teto, o tipo de fixação — carga em alvenaria, com a ressalva de sempre.

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5. Kit de empilhamento e acessórios

para colocar a secadora sobre a lavadora sem improviso

Quando o espaço é o limite, empilhar resolve — mas com a peça certa. O kit de empilhamento é específico do par de aparelhos e não é genérico: confirme a compatibilidade com os dois modelos antes de comprar. Verifique também a altura total das duas empilhadas contra o pé-direito e contra qualquer armário suspenso, e se a porta da secadora abre para o lado certo nessa posição. Vale ainda um tapete antivibração sob a lavadora, já que ela é a que vibra na centrifugação e sustenta o peso de cima. E confira se o kit inclui uma bandeja ou prateleira de apoio, útil para carregar.

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6. Peças e itens de manutenção

filtro, dreno e o que mantém o ciclo funcionando

A rotina da secadora é curta, mas existe, e alguns itens vale ter desde o começo. O filtro de fiapos se limpa a cada ciclo — se o seu modelo tiver filtro substituível, confira a reposição. Nas de condensação e bomba de calor, veja se existe mangueira de dreno para ligar direto ao ralo e de que comprimento: ela elimina o gesto diário de esvaziar o reservatório. Nas ventiladas, o duto de saída e a grade externa precisam de limpeza periódica e às vezes de troca — meça o diâmetro antes de comprar. Um escovinha e um aspirador de mão resolvem a limpeza do condensador nos modelos que pedem.

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Por onde começar

Comece pela área de serviço, não pelo modelo. Tem saída de ar ou janela: a ventilada volta para a mesa e costuma ser a mais barata. Não tem saída de ar: condensação ou bomba de calor — a primeira é mais rápida e gasta mais, a segunda é mais econômica e mais lenta. Em qualquer caso: confira a corrente declarada na ficha e o ponto de energia, porque um modelo de 10 kg declara 13 A e um ponto de 10 A não comporta isso — e secadora não se liga em extensão. Dimensione pela sua lavadora: o fabricante recomenda capacidade que corresponda à dela, e lembre que os quilos são de roupa seca. O espaço é o limite: empilhar, com o kit específico do par, medindo a altura total. Você seca ao ar livre quase o ano todo: o varal resolve por zero de energia — compare metros lineares e carga em quilos de roupa úmida antes de comprar aparelho. Para o resto da área de serviço: a máquina de lavar tem guia próprio — e lá está a diferença entre capacidade de lavagem e de secagem —, assim como o varal e a organização da lavanderia. Sobre o ponto de energia: o guia de filtro de linha e extensão explica por que 13 A não cabem em 10 A. O que evitar: escolher o modelo antes de saber se há saída de ar; ignorar a corrente declarada; ligar em extensão ou régua; comprar secadora menor que a lavadora; e usar kit de empilhamento genérico.

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A unidade da categoria engana quase todo mundo, e a definição do próprio fabricante resolve: “cada ‘serviço’ representa o conjunto completo de louças utilizado por uma pessoa em uma refeição (prato, copo, xícara, pires e talheres)”. Ou seja, um serviço é uma pessoa, não um prato — e são cinco peças. Fazendo a conta: 8 serviços são 40 peças, 10 são 50 e 14 são 70. Agora a parte que muda a compra: uma casa de quatro pessoas que lava a louça uma vez por dia acumula três refeições — o equivalente a 12 serviços, e não a quatro. Some a isso que a instalação exige três pontos — água, esgoto e tomada — e você tem os dois motivos pelos quais esse aparelho volta para a loja. Preços e disponibilidade mudam o tempo todo; confira sempre na página do produto antes de fechar a compra.

Antes de escolher

• Traduza serviços em peças, e peças em refeições. Faça a conta antes de escolher o tamanho. Com a definição do fabricante — um serviço = uma pessoa em uma refeição = cinco peças —, as capacidades do mercado viram: 8 serviços, 40 peças; 10 serviços, 50 peças; 14 serviços, 70 peças. Depois pense na frequência: se você roda a máquina uma vez por dia, precisa somar as refeições do dia inteiro — quatro pessoas em três refeições dão doze serviços. Se roda após cada refeição, o número de moradores basta. E lembre do que a definição não inclui: panela, travessa, tábua e forma ocupam muito espaço e não entram na contagem de serviços. Quem cozinha bastante deve subir de faixa por isso.
• Consumo de água por ciclo, sem programa oficial para comparar. O fabricante declara que “um ciclo da lava-louças usa cerca de 9 a 12 litros de água” — número menor do que a maioria das pessoas imagina. Aqui, porém, vale um aviso de método que encontramos na apuração: não existe programa oficial de etiquetagem de eficiência para lava-louças no Brasil (o índice oficial das tabelas lista lavadora de roupa, refrigerador, micro-ondas, ventilador e outros — não lava-louças). Isso significa que o consumo declarado não é medido por método padronizado comum entre as marcas. A conduta possível: use o número da ficha para ter ordem de grandeza, compare com o de outros modelos sabendo dessa limitação e prefira quem publica os dois consumos — água e energia — por ciclo.
• Os três pontos de instalação: é aqui que a compra dá errado. Antes de comprar, verifique se a sua cozinha tem os três. O fabricante lista: “entrada de água: uma torneira ou ponto de água limpa dedicado”; “saída de água: conexão no sifão da pia ou cano de esgoto”; e “energia: uma tomada elétrica dedicada e aterrada (respeitando a voltagem do aparelho)”. Repare em duas palavras: dedicado e aterrada. Ponto de água compartilhado com a torneira da pia costuma resolver com derivação, mas é serviço; tomada dividida com outros aparelhos não atende. Se algum dos três não existe, a instalação vira obra — e é melhor descobrir isso antes do que com o aparelho na cozinha.
• Onde ele vai ficar: embutido, de bancada ou de piso. O formato muda a instalação e o espaço. O modelo de piso é o padrão e ocupa o lugar de um armário — meça o vão nos três eixos e some a folga que o manual pede. O embutido exige nicho planejado e, em alguns casos, porta com acabamento do mesmo material do armário. O de bancada, menor, é a saída para cozinha sem espaço e para quem não pode fazer obra — em compensação, tem menos serviços e ocupa bancada, que é área nobre. Em todos, confira o lado da porta e o espaço livre em frente para ela abrir com os cestos deslizando: a porta da lava-louças abre para baixo e os cestos saem inteiros.
• Ciclos e duração: o programa mais econômico é o mais longo. Duas informações que costumam estar na ficha e que vale ler juntas. O número de ciclos ou programas — e, mais que a quantidade, quais existem: rápido, intensivo, e o Eco, que o próprio fabricante recomenda para economizar. E a duração de cada um. O ponto contraintuitivo: o ciclo econômico costuma ser o mais demorado, porque economiza usando menos água quente e mais tempo. Na prática, isso não é problema se a máquina roda à noite. Verifique também se há início retardado, que permite programar o ciclo para começar mais tarde, e se o modelo declara meia carga, útil em casa de poucas pessoas.
• Cestos, regulagem e o que realmente cabe. A capacidade em serviços pressupõe louça arrumada como no ensaio; a sua louça é outra. Por isso, olhe a configuração interna: se o cesto superior é regulável em altura (o que libera espaço embaixo para prato grande ou panela), se há hastes rebatíveis para acomodar peça alta, e se existe terceira gaveta para talheres, que libera espaço nos cestos. Verifique também o porta-talheres — removível é mais prático. Esses detalhes explicam por que dois aparelhos de mesma contagem de serviços comportam quantidades diferentes de louça real, e são o que você deve comparar depois de escolher a faixa.
• Consumíveis: detergente, abrilhantador e sal. É o custo recorrente da categoria, e ele é pequeno mas contínuo. O detergente específico para lava-louças vem em pó, gel ou pastilha — as pastilhas são mais práticas e mais caras por lavagem; o pó permite dosar. O abrilhantador ajuda na secagem e a maioria dos aparelhos tem reservatório próprio com indicador. O sal regenerador é exigido por parte dos modelos, conforme a dureza da água da sua região — confira no manual se o seu pede. Antes de fechar a compra, verifique se o modelo tem indicadores de nível desses reservatórios: sem eles, você descobre que acabou pelo resultado da lavagem.
• Certificação: corrigido em 12/09/2026. Esta seção dizia que lava-louças não tinha certificação compulsória. Estava errada, e a correção importa mais do que a elegância de reescrever em silêncio. O que nos levou ao erro: nós conferíamos o escopo pela Portaria Inmetro nº 371/2009, que hoje está revogada. O regulamento em vigor é a Portaria Inmetro nº 148, de 28 de março de 2022, que consolidou o programa de aparelhos eletrodomésticos e similares e, no art. 14, revogou expressamente a 371/2009. No Anexo III dela, a tabela de escopo traz, no item 3, as “máquinas de lavar louça elétricas para utilização doméstica e similar” — e a tabela de produtos excluídos, que tem 76 itens e nomeia o chuveiro elétrico, a máquina de lavar roupa e o forno de micro-ondas, não traz a lava-louças. Traduzindo para a compra: lava-louças é produto de certificação compulsória — procure o selo de identificação da conformidade e o número de registro, e trate o anúncio sem selo como descarte. A parte da etiqueta continua valendo: a categoria segue fora do índice das tabelas de eficiência energética, então não espere classe A a E aqui. O texto original desta seção dizia que lava-louças não constava da lista oficial de programas compulsórios do Inmetro e também não aparece no índice das tabelas de eficiência energética, que lista lavadora de roupa, refrigerador, micro-ondas, condicionador de ar, ventilador, lâmpadas e televisores em standby, entre outros. Precisão acrescentada em 12/09/2026: ao reabrir o anexo da Portaria Inmetro nº 371/2009, revogada desde então, confirmamos que não é um esquecimento. O regulamento de segurança de eletrodomésticos até lista a norma da categoria (IEC 60335-2-5, dishwashers), mas retira a máquina de lavar louça do próprio escopo, ao colocá-la entre os aparelhos “já contemplados por outros programas de avaliação da conformidade do Inmetro em implementação” — e esse programa não chegou nem à lista de compulsórios nem ao estoque oficial de atos em vigor, conferido em planilha atualizada em 06/05/2026. Ou seja: a lacuna é antiga e deliberada, não acidental. O contraste é o que chama atenção: a máquina que lava roupa tem etiqueta; a que lava louça não tem. Para você, isso significa duas coisas: espere o selo de certificação, mas não espere etiqueta de eficiência nesta categoria (corrigido em 12/09/2026), e trate o consumo declarado como informação do fabricante, útil para ordem de grandeza e não como medida comparável por método comum.

1. Lava-louças de 8 a 10 serviços

para casal ou família pequena que roda a máquina todo dia

Se a casa tem duas ou três pessoas, esta faixa costuma fechar — mas faça a tradução antes: 8 serviços são 40 peças e 10 são 50, e o que conta é o acúmulo até a hora em que você liga a máquina, não o número de moradores. Se você lava uma vez por dia, some as refeições. Confira o consumo de água por ciclo declarado — a faixa que o fabricante cita é de 9 a 12 litros — e a existência de meia carga, que nesta faixa é o recurso mais útil. E resolva os três pontos de instalação antes: água dedicada, esgoto e tomada aterrada.

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2. Lava-louças de 12 a 15 serviços

para família maior ou para quem cozinha e acumula louça do dia

É a faixa que atende quem lava uma vez por dia ou cozinha com frequência. Traduzindo: 14 serviços são 70 peças. E lembre do que a contagem de serviços não inclui — panela, travessa e forma ocupam muito espaço e não entram na definição. Ao comparar modelos desta faixa, olhe a configuração interna: cesto superior regulável, hastes rebatíveis e terceira gaveta de talheres mudam mais o que cabe do que a diferença de um ou dois serviços. Meça o vão nos três eixos e o espaço em frente para a porta abrir com os cestos saindo.

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3. Lava-louças de bancada

para cozinha pequena ou quando não dá para fazer obra

Resolve para quem não tem espaço de armário nem quer mexer na marcenaria. Em troca, dois custos: menos serviços por ciclo e a bancada ocupada, que é área nobre. Meça as medidas externas contra o espaço disponível e verifique a altura livre se houver armário suspenso acima. A instalação continua exigindo os três pontos — alguns modelos compactos aceitam conexão direta na torneira, o que simplifica a entrada de água, mas esgoto e tomada aterrada continuam sendo necessários. Compare o consumo por ciclo com o dos modelos de piso antes de decidir: menos louça por ciclo pode significar mais ciclos.

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4. Lava-louças de embutir

para cozinha planejada, quando o aparelho tem nicho próprio

Some no móvel e dá acabamento, ao custo de exigir planejamento. Aqui a ordem inverte: a medida do nicho manda, e é ela que define os modelos possíveis — meça largura, altura e profundidade e confira a folga que o manual pede. Verifique se o modelo aceita porta com painel do mesmo material do armário e qual é o peso máximo desse painel, quando declarado. Confirme onde estão os três pontos dentro do nicho — ponto de água, saída para o sifão e tomada aterrada — antes de fechar a marcenaria, porque depois vira retrabalho. E confira o lado de abertura e o espaço livre em frente.

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5. Detergente, abrilhantador e sal

os consumíveis que o aparelho pede e que não vêm na caixa

Compre junto, porque você precisa na primeira lavagem. O detergente específico para lava-louças existe em pó, gel e pastilha — pastilha é mais prática e mais cara por ciclo, pó permite dosar conforme a carga. O abrilhantador tem reservatório próprio na maioria dos modelos e ajuda na secagem. E o sal regenerador: confira no manual do seu modelo se ele é exigido, porque depende do aparelho e da dureza da água da sua região. Antes de escolher a máquina, verifique se ela tem indicadores de nível desses reservatórios — sem eles, você descobre que acabou pelo resultado da louça.

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6. Peças de instalação: mangueiras, conexões e sifão

o que decide se a instalação fica bem feita — e o que não vem junto

Os três pontos exigem peças, e elas raramente acompanham no comprimento certo. A mangueira de entrada precisa alcançar o ponto de água com folga e ter a conexão do seu registro — meça o trajeto real. A saída costuma ir para o sifão da pia, e aí você vai precisar de um sifão com entrada extra para a mangueira, além de abraçadeira; confira a altura que o manual pede para essa saída. E, na energia, nada de extensão: o fabricante pede tomada dedicada e aterrada. Se você não tem um dos três pontos prontos, isso é serviço de profissional e entra no custo da compra.

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Por onde começar

Faça a tradução antes de escolher o tamanho: um serviço é uma pessoa numa refeição, cinco peças — então 8 serviços são 40 peças e 14 são 70. Depois multiplique pelas refeições que você acumula até ligar a máquina. Casal ou família pequena, lavando todo dia: 8 a 10 serviços, com meia carga. Família maior ou quem cozinha: 12 a 15, olhando cesto regulável e hastes rebatíveis, porque panela e travessa não entram na contagem. Cozinha pequena ou sem obra: modelo de bancada, medindo a altura livre. Cozinha planejada: de embutir, resolvendo os três pontos dentro do nicho antes da marcenaria. Antes de qualquer coisa: confirme que você tem ponto de água dedicado, saída para o esgoto e tomada aterrada — sem os três, não instala. Na compra, leve junto: detergente específico, abrilhantador e, se o manual pedir, sal. Sobre eficiência: não espere selo nem etiqueta — esta categoria não está na lista compulsória do Inmetro nem nas tabelas de eficiência energética. Para o resto da casa: a geladeira e a máquina de lavar roupa têm guias próprios — e naquela, diferente desta, a etiqueta existe. O que evitar: dimensionar pelo número de moradores; supor que serviços são pratos; comprar sem checar os três pontos de instalação; contar com panela e travessa dentro da contagem de serviços; e ligar o aparelho em extensão.

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O número de hertz que aparece na caixa costuma não ser o do painel. Os fabricantes usam nomes comerciais de movimento — cada marca tem o seu — que somam a taxa real do painel a processamento de imagem, e o resultado é um número maior que o do hardware. A palavra que separa uma coisa da outra aparece nas próprias descrições de produto: “nativo”. Quando a ficha diz painel nativo de 120 Hz, isso é o painel; quando diz um nome de movimento seguido de um número, é outra coisa. E há duas ausências que encontramos nas páginas oficiais das maiores marcas do mercado brasileiro: o brilho não vem em nits, só em adjetivo, e nenhuma publica uma regra de distância de visão. Este guia mostra o que dá para conferir, o que não dá, e como medir por conta própria. Preços e disponibilidade mudam o tempo todo; confira sempre na página do produto antes de fechar a compra.

Antes de escolher

• Procure a palavra “nativo” na ficha. É o critério que resolve a armadilha mais cara da categoria. A taxa de atualização do painel é hardware: é quantas vezes por segundo a tela troca a imagem. Os nomes comerciais de movimento descrevem o resultado depois do processamento, e por isso vêm com números maiores. Como cada marca batiza o seu de um jeito, não adianta decorar nomes — adianta procurar a palavra “nativo” ou a expressão “taxa de atualização do painel”. Ela existe no vocabulário do setor: vimos descrição oficial falando em painel nativo de 120 Hz num tamanho e em até 144 Hz em outro, da mesma linha. E note o detalhe: o mesmo modelo pode ter painéis diferentes conforme a polegada — confira a ficha do tamanho exato que você vai comprar.
• Para que serve taxa alta, e quando ela não muda nada. Antes de pagar por hertz, veja se você vai usar. O conteúdo de TV aberta, streaming de filme e série é entregue em taxas bem abaixo do que os painéis modernos suportam — nesses casos, o que a taxa alta faz é abrir espaço para o processamento de movimento, que é questão de gosto (há quem ache que deixa filme com cara de novela, e todo aparelho permite desligar). Onde a taxa nativa alta muda de verdade é em videogame, e aí ela precisa vir acompanhada da entrada certa: procure HDMI 2.1 e recursos como VRR e ALLM declarados na ficha, e confirme em quais portas eles funcionam — nem sempre em todas. Se você não joga, o dinheiro rende mais em tamanho e em painel do que em hertz.
• Tamanho e distância: meça, porque ninguém publica regra. Procuramos nas páginas oficiais das duas maiores marcas do mercado brasileiro e nenhuma publica uma regra de polegadas por metro — a orientação que encontramos é qualitativa, do tipo que 50 polegadas dão “excelente imersão sem exigir ambientes muito grandes”. Então o método honesto é o que usamos em outras categorias: meça o que você já tem. Meça a distância do sofá até o painel, em metros, e meça a largura da TV atual. Se a atual parece pequena para essa distância, suba de tamanho; se você já sente que precisa virar a cabeça, não suba. E meça o vão do móvel: a polegada é a diagonal, então uma TV de 65″ tem largura bem maior do que o número sugere, e é a largura que precisa caber.
• Brilho: o campo que decide a sala clara e que não vem em número. Esta é a ausência mais incômoda da categoria. As páginas oficiais descrevem brilho com adjetivo — “alto brilho e cores mais intensas”, tecnologias que “funcionam muito bem em ambientes iluminados” — e não publicam o valor em nits. Como brilho é justamente o que decide se a imagem aguenta uma sala com luz natural, você fica sem o número que mais importa para esse caso. O que dá para fazer: usar o tipo de painel declarado como indicação grosseira (as linhas que os fabricantes posicionam para ambiente claro costumam ser as de maior brilho), e — se puder — ver a TV ligada na loja, de preferência perto de uma janela. É a mesma situação do projetor, com a diferença de que lá o número existe e aqui não.
• Resolução: 4K é o padrão, e o que muda é o resto. Hoje a resolução quase não diferencia modelos: 4K é o padrão da categoria nos tamanhos médios e grandes, e 8K existe sem conteúdo correspondente na mesma proporção. Duas observações práticas. A primeira: em tamanhos pequenos, ainda há modelos de resolução menor — confira a ficha em vez de presumir. A segunda, e mais importante: a resolução do painel não melhora um conteúdo de resolução menor; o aparelho faz o ajuste de escala, e o resultado depende do processamento, não do número de pixels. Por isso, entre duas TVs de mesma resolução, o que separa é painel, brilho e processamento — nenhum dos três resumido por um número só na caixa.
• Etiquetagem e regime: aqui é declaração do fornecedor. Investigamos antes de escrever, como o coordenador pediu, e o resultado é consistente com o que já achamos em outros eletrodomésticos grandes. Na lista oficial de programas do Inmetro, a entrada “televisores” tem mecanismo de declaração do fornecedor — e não de certificação por organismo acreditado, como acontece em panela de pressão, micro-ondas, plugues e tomadas. Existe etiquetagem, e o recorte é específico: no índice oficial das tabelas de eficiência energética consta “televisores – standby”, ou seja, o programa olha o consumo em espera. Na prática: procure a etiqueta e leia o que ela mede, sem supor que ela cobre o consumo do uso normal.
• Entradas, som e o que a TV não resolve sozinha. Três conferências que evitam compra incompleta. As entradas HDMI: conte quantas são e procure quais têm os recursos avançados, porque costumam ser só algumas; some as fontes que você vai ligar (videogame, receptor, soundbar) antes de decidir. O som: TV fina tem alto-falante pequeno por projeto, então verifique se há saída de áudio ou HDMI eARC se você pretende usar caixa ou soundbar. E o sistema: cada fabricante usa o seu, com catálogos de aplicativos diferentes — confira se os serviços que você assina estão disponíveis nele, porque isso muda mais o seu dia a dia do que a diferença de hertz entre dois modelos.
• Onde ela vai ficar: peso, VESA e o móvel. A parte física é a que mais causa retrabalho. A polegada é a diagonal, então meça a largura declarada do produto contra o vão do rack — e lembre que o pé de algumas TVs é largo e exige um móvel mais largo ainda, enquanto outras têm pé central. Se for para a parede, o que decide é o padrão VESA e o limite de peso da classe do suporte — temos um guia inteiro sobre isso, e é o erro mais comum da instalação. Verifique também a altura em que ela vai ficar e onde estão as tomadas e a entrada de antena ou cabo: TV na parede com fiação aparente é o arrependimento clássico.

1. Smart TV de 43 a 50 polegadas

para quarto, sala pequena ou primeira TV da casa

Se o espaço é compacto, é a faixa que resolve — e é onde está o maior volume de modelos do mercado. Três conferências antes de escolher: a taxa nativa do painel, procurando a palavra “nativo” na ficha completa em vez do nome comercial de movimento; a resolução, porque nesta faixa ainda aparecem modelos abaixo de 4K; e a largura declarada do produto contra o vão do móvel, lembrando que a polegada é a diagonal. Verifique quantas entradas HDMI existem e se o sistema tem os aplicativos que você usa. Uma observação: o painel pode mudar conforme o tamanho dentro da mesma linha — confira a ficha da polegada exata.

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2. Smart TV de 55 a 65 polegadas

para sala de estar, quando a distância do sofá permite

É a faixa em que a maioria das salas brasileiras fecha. Como nenhum fabricante publica regra de distância, use o método de medir: distância do sofá em metros e largura da sua TV atual — se ela parece pequena de onde você senta, suba de tamanho. Nesta faixa vale exigir a taxa nativa declarada e, se você joga, procurar HDMI 2.1, VRR e ALLM e em quais portas funcionam. Confira o tipo de pé (largo nas pontas ou central) contra o rack, e o peso se a ideia for parede.

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3. Smart TV para ambiente claro

para sala com janela grande, quando a imagem precisa aguentar luz

Aqui o critério é brilho — e é justamente o número que não é publicado em nits nas páginas de consumidor, que descrevem o brilho por adjetivo. Sem o número, use duas pistas objetivas: o tipo de painel declarado, já que os fabricantes posicionam determinadas linhas explicitamente para ambientes iluminados, e o acabamento da tela, quando a ficha menciona tratamento antirreflexo. Se puder, veja a TV ligada na loja — é o teste mais honesto disponível nesta categoria. E considere a posição: TV de frente para janela é o pior cenário, e mudar o móvel custa zero.

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4. Smart TV para videogame

para quem liga console e quer que a taxa alta sirva de verdade

É o caso em que taxa nativa alta muda o resultado — e o único em que vale pagar por ela. Procure a taxa declarada como nativa (vimos descrições de linha citando painel nativo de 120 Hz e até 144 Hz) e, junto, as entradas: HDMI 2.1, VRR e ALLM precisam estar declarados, e você precisa saber em quais portas — costumam ser só algumas. Verifique também se a ficha informa o modo jogo e se ele é automático. Confira a quantidade de HDMI: console, receptor e soundbar somam rápido.

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5. Soundbar e caixa para TV

porque a TV fina tem alto-falante pequeno por projeto

É o acessório que mais melhora a experiência sem trocar a TV. Antes de comprar, confira a conexão: HDMI eARC é o caminho mais simples e permite controlar o volume pelo controle da TV; na falta dele, veja se há saída óptica. Compare pela quantidade de canais declarada e pela existência de subwoofer separado, que é o que muda a percepção de grave. Meça a largura da soundbar contra a do móvel e a altura, para que ela não cubra a borda inferior da tela nem o sensor do controle. Nosso guia de caixa de som trata dos números que dá para comparar.

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6. Suporte de parede e cabos

o que define se a instalação fica boa — e o erro mais comum da categoria

Se a TV vai para a parede, dois números decidem antes de qualquer estética: o padrão VESA (a distância entre os furos, em milímetros) e o limite de peso da classe do suporte. Confira os dois contra a ficha da sua TV — temos um guia dedicado a isso, porque é onde a maioria erra. Escolha entre fixo, inclinável e articulado conforme a altura e o ângulo de onde você assiste. E resolva os cabos antes de furar: meça o trajeto até a tomada e até a entrada de antena, e considere canaleta. Como toda peça fixada em parede, a carga vai para a bucha e para a alvenaria — na dúvida, profissional.

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Por onde começar

Antes de comparar modelos, faça duas medidas: a distância do sofá até a parede, em metros, e a largura da TV que você já tem — porque nenhum fabricante publica regra de polegada por metro, e comparar com o que existe é mais honesto que repetir uma fórmula sem fonte. Na ficha, procure a palavra “nativo” junto da taxa de atualização; nome comercial de movimento não é hertz de painel. Quarto ou sala pequena: 43 a 50 polegadas, conferindo a resolução, que nessa faixa ainda varia. Sala de estar: 55 a 65, medindo a largura contra o vão do móvel. Sala com muita luz: o brilho não vem em nits — use o tipo de painel como pista e veja ligada na loja se puder. Vai ligar console: taxa nativa alta só serve com HDMI 2.1, VRR e ALLM declarados, e vale saber em quais portas. O som incomoda: soundbar com eARC rende mais que trocar de TV. Vai para a parede: VESA e limite de peso — o guia de suporte de TV e rack trata disso, e é o erro mais comum. Pensando em tela grande de outro jeito: o projetor tem guia próprio — e lá o número de brilho existe. O que evitar: comparar hertz sem a palavra “nativo”; supor que a ficha de um tamanho vale para os outros da mesma linha; escolher polegada sem medir a largura do móvel; e contar com brilho que a ficha não publica.

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Projetor tem duas medidas de brilho, e a maioria das fichas publica só uma — a maior. Quem avisa é um fabricante da categoria, em página própria: “muitos fabricantes divulgam somente uma medida de brilho, que representa o brilho na cor branca”, e “para algumas marcas, o brilho em cores pode chegar a ser um terço do valor do brilho em branco, gerando imagens mais apagadas e com cores menos naturais”. Como “a maioria das imagens projetadas são coloridas”, é o brilho em cores que descreve o que você vai ver. Existe método definido para os dois: o mesmo fabricante diz especificar o branco por ISO 21118 e as cores por IDMS 15.4. Some a isso a segunda armadilha — anúncios que prometem “suporte a 1080p” com resolução nativa de 800 x 480 — e você tem o mapa do que conferir. Preços e disponibilidade mudam o tempo todo; confira sempre na página do produto antes de fechar a compra.

Antes de escolher

• Procure dois números de brilho, não um. Este é o critério que organiza a compra. O brilho em branco mede a luz projetada em branco; o brilho em cores mede a luz projetada em cor — e é essa que descreve a imagem real, porque, nas palavras do fabricante, “a maioria das imagens projetadas são coloridas”. O alerta vem da mesma fonte e é direto: “para algumas marcas, o brilho em cores pode chegar a ser um terço do valor do brilho em branco”. Quando a ficha traz um número só, presuma que é o branco — o maior. Numa ficha bem feita, os dois aparecem e podem até ser iguais: vimos um modelo declarando 3.000 lumens de brilho em luz branca e 3.000 de brilho em luz colorida. Compare cores com cores; comparar o branco de um com as cores de outro não vale.
• O método de medição existe e tem nome. Diferente de outras categorias que já examinamos, aqui a medida é normalizada — e o fabricante nomeia as normas: “todos os projetores Epson especificam a luminosidade branca usando ISO 21118 e a luminosidade em cores usando IDMS 15.4, para facilitar a comparação entre os projetores”. É por isso que alguns produtos declaram explicitamente “ANSI Lumens” — vimos fichas com 10.000 ANSI Lumens e 2.800 ANSI Lumens. A conduta prática que sai daí: prefira a ficha que nomeia o método, seja ANSI, seja a norma. Número de brilho grande, sem método declarado e sem a distinção entre branco e cores, não é comparável com um número medido — e é aí que a diferença de preço costuma se explicar.
• Resolução nativa é física; a suportada é só o que entra. A segunda armadilha é do mesmo tipo. A resolução nativa é a matriz de pixels do painel, é característica física e não muda. A suportada (ou “máxima”) é só o sinal que o aparelho aceita receber — e que ele depois reduz para caber na nativa. Encontramos anúncio cujo próprio título declara “suporte a 1080P e resolução nativa de 800 x 480”: 1080p tem 1920 x 1080, e 800 x 480 é menos de um quinto disso em pixels. Ou seja, o aparelho aceita o sinal e mostra bem menos. Compare sempre pela nativa — e trate a suportada apenas como informação de compatibilidade de fonte, que é para o que ela serve.
• Distância de projeção: a sala decide o tamanho. Este é o número que faz o projetor caber ou não na sua casa, e ele é publicado. A ficha de um modelo declara imagem de 30″ a 300″ com distância de 0,67 a 8,17 m — nas pontas, algo entre 2,2 e 2,7 cm de distância para cada polegada de tela. Antes de escolher, meça a distância entre o lugar onde o projetor vai ficar e a parede ou tela, e use a tabela do modelo para ver que tamanho isso produz. Se a sua sala é curta, procure modelos de tiro curto, que fazem imagem grande de perto — vimos um declarando 84 a 813 cm de imagem a 1,30–1,56 m. E lembre que mover o projetor para trás é o único jeito gratuito de aumentar a tela.
• Onde o projetor vai ficar, e o que isso exige. Depois da distância, a posição. Mesa é o mais simples e o mais sujeito a esbarrão; teto exige suporte e passagem de cabo, e inverte a imagem (todo projetor tem essa opção, mas confirme). Procure na ficha dois recursos que resolvem desalinhamento: a correção trapezoidal (keystone), que endireita a imagem quando o projetor não está perpendicular à tela, e o deslocamento de lente (lens shift), presente nos modelos maiores, que move a imagem sem distorcer. Verifique a relação de aspecto nativa — vimos “16:10 (suporta 4:3 e 16:9)” — porque ela define o formato da imagem e, portanto, da tela que você vai comprar. Peso importa se for ao teto: o modelo que abrimos tem 1,68 kg.
• Luz do ambiente: onde o brilho vira requisito. O mesmo projetor entrega experiências diferentes conforme a sala. Em ambiente escurecido, brilho baixo já resolve; em sala com luz natural ou com luminária acesa, o número precisa ser bem maior, e é aí que o brilho em cores declarado faz diferença de verdade. Por isso o mercado tem faixas tão distantes: vimos fichas de 2.800, 3.000, 4.000, 4.200, 8.500 e 10.000 lúmens. Duas providências práticas: pense se você vai escurecer a sala de fato, e considere que a superfície importa — parede branca e lisa funciona, parede texturizada ou colorida come brilho. Tela de projeção é acessório que rende mais do que subir de faixa de aparelho.
• Fonte de luz e vida útil declarada. É o custo de posse da categoria. Projetores de lâmpada têm vida útil declarada em horas e a lâmpada é peça de reposição — antes de comprar, procure o preço e a disponibilidade da lâmpada do modelo, porque ela pode custar uma fração grande do aparelho. Projetores de LED e de laser declaram vidas úteis bem maiores e não têm essa troca, o que muda a conta a longo prazo. Verifique também se a ficha declara a vida útil em modo normal e em modo econômico, porque os dois números costumam ser bem diferentes — e é o mesmo tipo de distinção que já vimos entre velocidade ISO e modo rascunho em impressoras.
• Conexões, som e o que falta na caixa. Três conferências rápidas. As entradas: HDMI é o básico, e vale contar quantas existem se você pretende ligar mais de uma fonte; procure também USB e, se for usar computador antigo, as entradas analógicas. O som: o alto-falante embutido de projetor costuma ser fraco por projeto, então confira se há saída de áudio para caixa externa — e temos um guia de caixa de som para essa parte. E o que não vem na caixa: cabo HDMI de comprimento útil, suporte de teto e tela de projeção quase sempre são compras à parte. Some-os ao orçamento antes de comparar preços entre modelos.

1. Projetor portátil de entrada

para quem quer imagem grande de vez em quando e vai escurecer a sala

Se o uso é eventual e a sala pode ficar escura, esta faixa resolve — desde que você leia a ficha com cuidado, porque é aqui que moram as duas armadilhas. Procure a resolução nativa e ignore a suportada: vimos anúncio declarando “suporte a 1080P e resolução nativa de 800 x 480”. E procure o brilho em cores, não só o número grande do título — o fabricante avisa que em algumas marcas ele “pode chegar a ser um terço do valor do brilho em branco”. Confira a distância de projeção contra a sua sala e conte com cabo HDMI e suporte como compras separadas.

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2. Projetor para sala de estar, com resolução nativa alta

para quem vai usar com frequência e quer imagem grande de verdade

É a faixa em que vale exigir os números completos. Procure resolução nativa declarada em pixels (não em “suporta”), os dois valores de brilho — branco e cores — e, de preferência, a menção ao método: fichas sérias trazem “ANSI Lumens” ou nomeiam a norma, como o fabricante que declara usar ISO 21118 para branco e IDMS 15.4 para cores. Verifique a relação de aspecto nativa, porque ela define a tela que você vai comprar, e a faixa de tamanho com a distância correspondente. Confira a fonte de luz e, se for lâmpada, o preço da reposição.

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3. Projetor de tiro curto

para sala pequena, quando não há distância para recuar

Resolve o problema de quem quer tela grande num cômodo curto: faz imagem grande de perto. Um modelo que abrimos declara imagem de 84 a 813 cm a uma distância de 1,30 a 1,56 m — compare com os modelos comuns, que precisam de metros para a mesma tela. As conferências são as mesmas do resto da categoria: nativa, brilho em cores e relação de aspecto. Some duas específicas: como ele fica muito perto da parede, o alinhamento precisa ser preciso — verifique correção trapezoidal — e a superfície da parede aparece mais, então imperfeição de textura fica visível.

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4. Projetor de alto brilho para ambiente claro

para sala com luz natural, salão ou uso profissional

Quando não dá para escurecer, o brilho deixa de ser conforto e vira requisito. A faixa alta do mercado declara 4.000, 4.200, 8.500 e até 10.000 lúmens, e nessa faixa é comum a ficha trazer “ANSI Lumens” explicitamente — um modelo declara “10.000 ANSI Lumens de brilho” com nativa XGA e imagem de 60″ a 500″. Aqui, mais do que nunca, compare o brilho em cores, que é o que descreve a imagem real. Verifique se o modelo aceita troca de lente (alguns são vendidos sem lente) e se o ruído declarado é compatível com o ambiente.

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5. Tela de projeção

o acessório que rende mais do que subir de faixa de aparelho

Antes de trocar o projetor por um mais brilhante, considere a superfície. Compare por três campos: a medida em polegadas, que deve bater com o tamanho que a sua distância de projeção produz; a relação de aspecto, que precisa ser a mesma do projetor (vimos 16:10 suportando 4:3 e 16:9 num modelo) — tela de formato diferente deixa faixas pretas ou corta imagem; e o tipo de instalação, entre retrátil de parede, com tripé ou fixa. Verifique o ganho declarado, quando informado, e prefira superfície lisa e clara. Meça a parede antes: tela de 100 polegadas é maior do que parece no anúncio.

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6. Suporte de teto e cabos

o que não vem na caixa e define se a instalação fica boa

Dois itens que quase sempre são compra separada. O suporte de teto: confira a carga declarada em quilos contra o peso do seu projetor (o modelo que abrimos pesa 1,68 kg, mas os de alto brilho passam bem disso), o padrão de furação da base e se ele permite ajuste de inclinação. Como toda peça fixada em laje ou forro, a carga vai para a bucha e para o tipo de estrutura — na dúvida, a instalação é serviço de profissional. E o cabo HDMI: meça o trajeto real, com folga, porque cabo curto obriga a mudar o projetor de lugar, e é o trajeto que define o comprimento, não o tamanho da sala.

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Por onde começar

Antes de olhar modelos, meça a distância entre onde o projetor vai ficar e a parede ou tela — é ela que define o tamanho possível. Depois, na ficha, procure três coisas: a resolução nativa em pixels, os dois números de brilho (branco e cores) e a tabela de tamanho por distância. Uso eventual com a sala escura: portátil de entrada, conferindo a nativa e não a “suportada”. Uso frequente e imagem grande: modelo com nativa alta e método de medição declarado. Sala curta: tiro curto, olhando correção trapezoidal. Não dá para escurecer: alto brilho, comparando pelo brilho em cores. Já tem o projetor: tela de projeção na mesma relação de aspecto rende mais que trocar de aparelho. Vai instalar no teto: suporte com carga declarada e cabo medido pelo trajeto. Para as telas da casa: o monitor de home office e o suporte de TV e rack têm guias próprios. O que evitar: comparar um brilho em branco com um brilho em cores; aceitar número de lúmen sem método declarado; comprar pela resolução “suportada”; escolher o tamanho da tela antes de medir a distância; e esquecer que cabo, suporte e tela costumam ser compras à parte.

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A categoria é vendida pelo número de pontos, e esse número não ordena nada. Num comparativo de dez modelos que abrimos, a máquina de 300 pontos faz 1.050 pontos por minuto — e a de 1 ponto faz 5.000. Não é contradição: são classes diferentes de máquina, a reta industrial de um lado e a doméstica eletrônica do outro, e por isso a contagem de pontos não serve para escalonar a categoria. O que decide o seu dia a dia é outra coisa, e quase nunca está na tabela: se a casa de botão é feita em um passo ou em quatro. E há duas ausências reveladoras no mesmo comparativo — ele não publica o peso em quilos nem a potência do motor, sendo o peso justamente o que define se a máquina anda na mesa quando você acelera. Este guia mostra o que comparar de verdade. Preços e disponibilidade mudam o tempo todo; confira sempre na página do produto antes de fechar a compra.

Antes de escolher

• O número de pontos não escalona a categoria. É o primeiro reflexo de quem compra e o que menos ajuda. No comparativo que abrimos, os modelos vão de 1 a 300 pontos, e a velocidade não acompanha: a de 300 pontos faz 1.050 PPM, a de 200 faz 700, a de 24 faz 800 e a de 1 ponto faz 5.000. A explicação é que essas máquinas não competem entre si — a de um ponto é uma reta industrial, feita para costurar em linha reta o dia inteiro, e as de dezenas ou centenas de pontos são domésticas eletrônicas, feitas para variedade. Portanto: primeiro decida qual classe você precisa; só depois compare números dentro dela. Somar modelos de classes diferentes numa mesma tabela produz uma ordem que não significa nada.
• Quantos pontos você realmente vai usar. Dentro das domésticas, a pergunta muda: não é quantos pontos existem, mas quantos você usará. As faixas que encontramos vão de 6 pontos num modelo básico a 300 num avançado, passando por 23, 24, 70, 80, 100 e 200. Para costura do dia a dia — bainha, conserto, ajuste de roupa, almofada, cortina — o que se usa são poucos pontos: reto, zigue-zague, overloque (ou imitação dele) e o de casear. Pontos decorativos entram se você for fazer acabamento e bordado simples. Desconfie também da contagem de “aplicações” — vimos “97 aplicações” a partir de 23 pontos e “mais de 1331 combinações” a partir de 200: é multiplicação de largura, comprimento e ponto, não recurso novo.
• Casa de botão: em um passo ou em quatro. Este é o campo que mais muda o uso e o que menos aparece nas tabelas. Nos modelos que consultamos, um declara casa de botão “em 4 etapas”, outro “em uma etapa”, outro “9 caseados em 1 passo” e outro “7 tipos de casas de botão em um único passo”. A diferença prática é grande: em um passo, você põe o botão no suporte e a máquina faz a casa inteira no tamanho certo; em quatro passos, você gira o seletor quatro vezes e controla as viradas, o que significa mais chance de casas desiguais. Se você costura ou conserta roupa, procure a expressão “em 1 passo” na descrição — e veja quantos tipos de casa o modelo oferece.
• Velocidade em pontos por minuto, dentro da mesma classe. Entre as domésticas, a faixa do comparativo vai de 700 a 1.050 PPM — e esse número só é comparável entre máquinas do mesmo tipo. Velocidade alta ajuda em costura longa e reta; para quem está aprendendo, o que importa mais é o controle da velocidade. Por isso, procure na ficha se existe controle de velocidade ajustável (um cursor que limita o máximo, além do pedal) e se há botão de costurar sem pedal, recurso comum nas eletrônicas. Uma máquina rápida sem limitador é difícil de dominar no começo; uma máquina com limitador cresce com você. Compare a velocidade máxima, mas dê peso maior ao controle.
• Peso: o número que a tabela não publica e que decide a mesa. O comparativo de dez modelos que abrimos não traz o peso em quilos — e é uma ausência importante, porque o peso determina duas coisas. Primeira: se a máquina anda na mesa quando você acelera. Máquina leve demais vibra e desliza, e a solução improvisada (segurar com a mão livre) atrapalha a costura. Segunda: se você consegue guardar e tirar a máquina sozinho, que é a rotina de quem não tem espaço fixo. Como o dado raramente está na tabela, procure-o na descrição do produto ou no manual, e considere um tapete antiderrapante se for de modelo leve. Quem publica o peso está facilitando a sua comparação; quem não publica, não.
• Motor e estrutura: o que sustenta tecido pesado. Outro campo ausente da tabela: a potência do motor em watts. Ele importa quando o tecido é grosso — jeans, lona, várias camadas — porque é aí que a máquina fraca perde força e falha o ponto. Na falta do número, use três pistas que costumam aparecer na descrição: se o fabricante posiciona o modelo como “heavy duty” ou para tecidos pesados; se a estrutura interna é metálica; e a altura da sapatilha, que define quantas camadas passam por baixo. Procure também pressão da sapatilha ajustável — o comparativo recomenda, para iniciantes, os modelos com ajuste automático, em que a “própria máquina regula a pressão da sapatilha de acordo com o tecido”.
• Recursos que facilitam de verdade. Alguns itens mudam a experiência mais que dezenas de pontos decorativos. O braço livre, que permite costurar barra de calça e manga em círculo. O enchedor de bobina automático e o passa-linha ou enfiador automático de agulha, que economizam tempo e paciência a cada troca. A bobina transparente de carga superior, que deixa ver quanto de linha resta. E a mesa extensora, importante se você vai trabalhar peça grande, como colcha ou cortina. Ao comparar dois modelos de contagem de pontos parecida, são esses recursos — e não os pontos — que justificam a diferença de preço. Confira também quantos calcadores acompanham e se há reposição à venda.
• Agulhas, bobinas e o que se gasta. Máquina de costura é aparelho de peça de consumo, e a compra fica melhor se você já souber disso. As agulhas são trocadas com frequência e vêm em numeração por tipo de tecido — comprar o jogo variado resolve a maioria dos casos. As bobinas são específicas do modelo: confira o tipo antes de comprar avulsas, porque não são universais. E os calcadores (sapatilhas) para zíper, casear, overloque e pesponto costumam ser vendidos em kit — confirme se o encaixe do seu modelo é compatível. Antes de fechar a compra da máquina, verifique se a marca tem assistência e peças: é o que separa um equipamento de anos de um que para na primeira agulha quebrada.

1. Máquina de costura doméstica básica, mecânica

para quem vai fazer bainha, conserto e ajuste eventual

Se o seu uso é consertar e ajustar, não faz sentido pagar por 200 pontos. Nesta faixa os modelos declaram poucos pontos — vimos um com 6 pontos funcionais — e o que você precisa checar é se entre eles estão reto, zigue-zague e o de casear. Atenção ao tipo de casa de botão: nesta faixa ela costuma ser em 4 etapas, com você girando o seletor a cada virada. Procure braço livre para barra de calça. E procure o peso na descrição, já que a tabela comparativa não publica: modelo muito leve tende a andar na mesa quando acelera.

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2. Máquina de costura eletrônica intermediária

para quem costura com alguma frequência e quer casa de botão em um passo

É a faixa em que o recurso que importa aparece. Procure explicitamente a expressão “casa de botão em 1 passo” e quantos tipos de casa o modelo faz — vimos “7 tipos em um único passo” num modelo de 70 pontos e “9 caseados em 1 passo” em outro. A contagem de pontos nesta faixa vai de 23 a 100, e a velocidade, de 750 a 1.050 PPM — compare dentro da faixa, não com máquinas de outra classe. Procure também controle de velocidade ajustável, enfiador automático de agulha e bobina de carga superior.

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3. Máquina de costura para tecido pesado

para quem costura jeans, lona ou várias camadas

Aqui o critério muda: não é variedade de ponto, é força e estrutura. Como a potência do motor raramente é publicada, use as pistas que aparecem na descrição — posicionamento para tecidos pesados, estrutura interna metálica e altura da sapatilha, que define quantas camadas passam. Um modelo desse perfil que vimos declara 300 pontos e 1.050 PPM, mas o que interessa nele é a construção, não a contagem. Verifique se aceita agulhas de numeração alta e se acompanha calcador adequado. E confira o peso: nesta categoria, máquina pesada é vantagem, porque não anda na mesa.

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4. Máquina overloque doméstica

para quem quer acabamento de borda como o de roupa comprada

É outra máquina, não um recurso da primeira: ela corta e arremata a borda ao mesmo tempo, e por isso não substitui a máquina reta — complementa. Compare por número de fios (as domésticas costumam trabalhar com 3 ou 4), pela velocidade em PPM e pela facilidade de passar as linhas, que é a principal reclamação da categoria — procure modelos com guias coloridos ou sistema assistido. Verifique se há ajuste de largura e de comprimento do ponto e se a faca é substituível. Se você costura roupa com frequência, é o segundo equipamento; se costura de vez em quando, o ponto imitação de overloque da doméstica resolve.

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5. Máquina reta industrial ou semi-industrial

para produção: costura reta o dia inteiro, em alta velocidade

Faz um ponto e é a mais rápida do comparativo: vimos modelos de 1 ponto declarando 5.000 e 2.000 PPM, contra 1.050 da doméstica mais veloz. É a escolha de quem produz — e a escolha errada de quem queria variedade, porque ela não faz zigue-zague nem casa de botão. Antes de comprar, considere o que ela exige: mesa própria, espaço fixo, peso alto e instalação elétrica adequada. Verifique o tipo de motor (os modelos atuais costumam trazer motor direct drive, mais silencioso) e se há assistência técnica na sua região.

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6. Agulhas, bobinas e calcadores

as peças que fazem a máquina funcionar com cada tecido

Compre junto com a máquina, porque você vai precisar na primeira semana. As agulhas têm numeração por tecido — jogo variado cobre do fino ao jeans — e são item de troca frequente, porque agulha cega falha ponto. As bobinas são específicas do modelo: confira o tipo antes de comprar avulsas, porque não são universais e a errada trava a máquina. Os calcadores para zíper, casear, pesponto e overloque costumam vir em kit — confirme a compatibilidade do encaixe do seu modelo. Vale também uma capa contra poeira e um tapete antiderrapante, sobretudo se a sua máquina for leve.

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Por onde começar

Primeiro decida a classe, depois compare números dentro dela — porque a máquina de 1 ponto e a de 300 não competem entre si. Conserto e bainha eventual: doméstica básica, conferindo se tem reto, zigue-zague e casear. Costura com frequência: eletrônica intermediária, e procure a expressão “casa de botão em 1 passo” — é o recurso que mais muda o dia a dia. Jeans, lona ou várias camadas: modelo posicionado para tecido pesado, olhando estrutura e altura da sapatilha, já que a potência do motor quase nunca é publicada. Quer acabamento de borda: overloque, que é máquina complementar e não substituta. Vai produzir: reta industrial, com mesa e espaço fixos. Está começando: procure controle de velocidade ajustável e ajuste automático de pressão da sapatilha. Em qualquer caso: procure o peso na descrição — a tabela comparativa não publica, e é ele que diz se a máquina anda na mesa. Para o resto da roupa: a tábua de passar e a máquina de lavar têm guias próprios. O que evitar: comparar modelos pelo número de pontos; confundir “aplicações” ou “combinações” com recursos; aceitar casa de botão em 4 passos se você costura roupa; comprar bobina ou calcador sem conferir o encaixe do modelo; e ignorar se a marca tem assistência e peças na sua região.

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Os quilos do nome são de roupa seca — o peso do que você põe lá dentro antes de molhar, e não o volume da roupa nem o peso do cesto cheio. Isso já resolve metade da dúvida da categoria. A outra metade aparece nas lava e seca, e está publicada na mesma ficha oficial: um modelo declara capacidade de lavagem de 10,2 kg e capacidade de secagem de 6 kg — 41% a menos. Quem compra pelo número grande pensando em secar tudo de uma vez leva uma secagem de seis quilos. E há um terceiro número que pesa mais que a escolha do modelo: a mesma máquina consome 1,56 kWh por ciclo com água quente e 0,29 kWh com água fria — mais de cinco vezes, na diferença de um botão. Este guia mostra o que ler na ficha e na etiqueta antes de comprar. Preços e disponibilidade mudam o tempo todo; confira sempre na página do produto antes de fechar a compra.

Antes de escolher

• Dimensione pela roupa seca, não pelo volume. A capacidade em quilos é sempre de roupa seca, e é assim que você deve estimar. Pese uma vez o cesto cheio de uma lavagem típica da sua casa, ainda seco — é um número que surpreende, porque roupa de cama e toalha pesam muito mais que camiseta. Duas consequências práticas. Primeira: volume não é peso — um edredom pode ocupar a máquina inteira sem chegar perto do limite de quilos, e ainda assim não lavar bem, porque falta espaço para a roupa se mover. Segunda: molhada, a roupa pesa bem mais que os quilos declarados, e isso já está previsto no projeto do aparelho — o limite continua sendo o peso seco. Na dúvida entre duas capacidades, considere a maior lavagem que você faz, não a média.
• Na lava e seca, são duas capacidades diferentes. Este é o número que mais decepciona depois da compra, e ele está publicado. Na ficha oficial que abrimos, a capacidade de lavagem é 10,2 kg e a capacidade de secagem é 6 kg — a secagem é 59% da lavagem. A razão é física: para secar, a roupa precisa de espaço para o ar circular, então cabe menos. Na prática, isso significa que uma lavagem cheia não seca em um ciclo só: você lava 10 e seca em duas rodadas de 5. Antes de comprar, procure os dois números na ficha e dimensione pelo menor, se secar for o motivo da compra. Anúncio que publica só um número está publicando o maior.
• Água quente multiplica o consumo de energia por cinco. É a informação de custo mais útil do guia e ela vem da mesma ficha. Com água quente, o consumo declarado é 1,56 kWh por ciclo em 127 V; com água fria, 0,29 kWh — uma diferença de mais de cinco vezes no mesmo aparelho. Traduzindo: a escolha do programa pesa mais na conta de luz do que a diferença entre dois modelos parecidos. Se a sua máquina aquece água, trate o ciclo quente como exceção e não como padrão. E, ao comparar modelos, verifique em qual condição o consumo foi declarado — comparar o número “frio” de um com o “quente” de outro não significa nada. Multiplique o consumo pelo número de lavagens do seu mês e pela tarifa da sua conta.
• Consumo de água por ciclo: o número que fica no manual. Água é o outro custo recorrente, e ele quase nunca aparece no anúncio — mas está no manual e às vezes na ficha. O modelo que abrimos declara até 88,7 litros por ciclo. Como faixa de mercado, as máquinas de abertura frontal costumam ficar entre 61 e 83 litros por lavagem e as de abertura superior entre 98 e 144 litros — a diferença de projeto é real e aparece na conta de água. Por capacidade, os levantamentos apontam até 135 L por ciclo em máquinas de até 10 kg e até 197 L nas maiores. Procure esse número antes de comprar: quem publica facilita a comparação, e quem não publica deixa você no escuro sobre metade do custo de uso.
• A etiqueta tem duas classes, não uma. Na mesma ficha, o aparelho declara classe A de eficiência energética e classe A de centrifugação — são duas avaliações separadas, e um modelo pode ir bem numa e não na outra. A primeira fala de energia; a segunda, de quanta água a roupa ainda carrega quando sai da máquina. Isso importa mais do que parece: roupa que sai mais seca passa menos tempo no varal — e, se você usa secadora, gasta menos ciclo de secagem. Ao comparar dois modelos, olhe as duas classes e não presuma que uma resume a outra. Vale lembrar a conclusão do critério de regulação: nesta categoria as informações da etiqueta são declaradas pelo fornecedor, o que reforça a importância de comparar os números publicados entre si.
• Rotação de centrifugação, em RPM. É o número que determina o quanto a roupa sai enxuta e ele é publicado com as opções. O modelo que abrimos declara 1400 RPM de rotação máxima, com posições de 1000, 800 e 400 RPM e ainda a opção sem centrifugação. Mais rotação significa roupa menos úmida ao sair — e também mais vibração e mais desgaste em tecido delicado, que é justamente por que existem as posições menores. Duas conferências: se o modelo permite escolher a rotação por programa, o que dá controle real, e se há modo sem centrifugação, útil para peça que não pode torcer. Rotação alta em piso de madeira ou em apartamento antigo pode significar barulho e trepidação — vale considerar onde a máquina vai ficar.
• Abertura frontal ou superior, e onde ela cabe. A escolha do formato muda consumo, instalação e rotina. A abertura frontal tende a consumir menos água pela faixa que levantamos, aceita ser encaixada sob bancada e permite empilhar secadora em cima; em compensação, exige abaixar para carregar e o espaço livre para a porta abrir entra na medida. A abertura superior é mais simples de carregar e costuma custar menos, mas precisa de espaço livre acima — não dá para pôr prateleira em cima. Meça os três eixos: o modelo que abrimos tem 600 x 850 x 640 mm e 72 kg. E meça o caminho até lá, como fizemos no guia de geladeira: 72 kg não sobem escada em curva com facilidade.
• Instalação: água, esgoto, tomada e nível. Antes de comprar, resolva quatro pontos. O de entrada de água, com registro próprio — confira se o modelo pede uma ou duas entradas, porque alguns aceitam água quente. A saída para esgoto, com a altura que o manual pede: mangueira alta ou baixa demais causa problema de escoamento. A tomada, na tensão do modelo, com aterramento e sem extensão — vale o mesmo do nosso guia de filtro de linha. E o piso: a máquina precisa ficar nivelada, e os pés reguláveis servem para isso; máquina desnivelada anda e vibra na centrifugação. Nivelar é ajuste simples, mas ligar água e esgoto em ponto novo é serviço de profissional.

1. Máquina de lavar de abertura superior

para quem quer carregar sem abaixar e tem espaço livre em cima

Se a sua área de serviço tem altura livre e você não quer se abaixar para carregar, é este formato. Compare por três campos: a capacidade em quilos de roupa seca, dimensionada pela sua maior lavagem e não pela média; o consumo de água por ciclo, lembrando que a faixa de mercado deste formato fica entre 98 e 144 litros; e as duas classes da etiqueta — energia e centrifugação. Verifique a rotação máxima em RPM e se há posições menores. Meça o espaço livre acima para a tampa abrir por inteiro, além dos três eixos do gabinete.

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2. Máquina de lavar de abertura frontal

para quem quer encaixar sob bancada ou empilhar a secadora em cima

Formato que aceita ir para baixo de uma bancada e receber secadora empilhada, e que na faixa de mercado consome menos água — entre 61 e 83 litros por lavagem. As conferências: capacidade em roupa seca, consumo de água e de energia declarados (e em qual condição foram medidos), rotação e as duas classes. Meça o espaço para a porta abrir, que nesse formato avança sobre a área de circulação, e confira os três eixos do gabinete — vimos 600 x 850 x 640 mm e 72 kg num modelo. Nivele bem: rotação alta em máquina desnivelada vibra.

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3. Lava e seca

para quem não tem varal nem espaço para estender — sabendo que são duas capacidades

Resolve o problema de quem não tem onde secar, e o ponto de atenção é o número. Na ficha oficial que abrimos, a lavagem é de 10,2 kg e a secagem, de 6 kg — quem precisa secar deve dimensionar pelo menor. Repare também no consumo por condição: 1,56 kWh/ciclo com água quente contra 0,29 kWh com água fria, na mesma máquina. Verifique a rotação (1400 RPM no modelo que vimos, com opções menores) e se o ciclo de secagem tem programas por tipo de tecido. Confirme a instalação: entrada de água, esgoto na altura certa e tomada própria com aterramento.

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4. Tanquinho e lavadora semiautomática

para orçamento curto, imóvel provisório ou uso complementar

É o formato mais simples: você controla enchimento e esvaziamento, e a centrifugação costuma ser em tanque separado. Compare pela capacidade em quilos de roupa seca e pelas medidas, que são bem menores que as de uma máquina automática — o que o torna solução para espaço apertado ou moradia temporária. Duas conferências: se o esvaziamento é por gravidade ou por bomba, porque isso define onde ele pode ficar em relação ao ralo, e o consumo de água, que aqui depende mais de você do que do aparelho. Espere trabalho manual: é o preço do preço baixo, e é honesto comprar sabendo.

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5. Secadora de roupas

para quem já tem a lavadora e o problema é só secar

Vale considerar em vez da lava e seca quando a lavadora atual está boa: assim você não abre mão da capacidade de lavagem cheia. Compare pela capacidade de secagem em quilos — que, como vimos, é o número que limita — e pelo tipo, já que modelos de ventilação, de condensação e de bomba de calor têm exigências de instalação e consumos diferentes. Verifique se o modelo precisa de saída de ar ou de dreno, e confira as medidas e o peso se a ideia for empilhar sobre a lavadora — nesse caso, procure o kit de empilhamento específico das duas peças.

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6. Mangueiras, filtros e peças de instalação

o que não vem na caixa e decide se a instalação fica bem feita

Muita máquina chega sem a mangueira do comprimento que a sua área de serviço pede. Antes de instalar, confira três itens. A mangueira de entrada, no comprimento certo e com as conexões do seu registro — comprar a exata evita emenda, que é ponto de vazamento. A mangueira de saída e a altura que o manual exige para ela. E o filtro de entrada, peça pequena que retém sujeira da água e que precisa de limpeza periódica. Vale também um tapete antivibração se o piso for liso ou o andar for alto. Instalação de ponto novo de água ou esgoto é serviço de profissional.

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Por onde começar

Comece pesando uma lavagem típica da sua casa, com a roupa seca. Esse número é a sua capacidade, e não a média do mercado. Quer carregar sem abaixar: abertura superior, medindo o espaço livre em cima. Quer encaixar sob bancada ou empilhar secadora: abertura frontal, medindo o espaço para a porta abrir. Não tem onde secar: lava e seca — mas dimensione pela capacidade de secagem, que no modelo que abrimos é 6 kg contra 10,2 de lavagem. Orçamento curto ou imóvel provisório: tanquinho, aceitando o trabalho manual. Já tem lavadora e só falta secar: secadora separada, conferindo o tipo e a instalação que ele pede. Vai instalar: mangueira no comprimento certo, altura de saída conforme o manual, tomada própria com aterramento e máquina nivelada. Na conta de luz: use água fria como padrão — no modelo que abrimos, o ciclo quente consome mais de cinco vezes. Para o resto da área de serviço: o ferro e o vaporizador e o varal, cesto e organização têm guias próprios. O que evitar: dimensionar pelo volume em vez do peso seco; comprar lava e seca olhando só a capacidade de lavagem; comparar consumo sem ver em que condição foi medido; supor que uma classe da etiqueta resume a outra; e ligar a máquina em extensão.

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Geladeira é vendida por um número de litros, e esse número é uma soma. Na ficha oficial de um modelo de 455 litros, a divisão está publicada: 354 litros de refrigerador e 101 litros de freezer — ou seja, o congelador é 22% do total. Quem compra litragem grande pensando em congelar leva, na prática, cem litros de freezer. É o mesmo padrão que já encontramos no roteador, cujo nome soma as duas bandas, e na caixa de som, cujo watt soma os alto-falantes. Há ainda uma armadilha de unidade: a mesma ficha declara o consumo por ano, enquanto a comparação de mercado e a etiqueta trabalham em kWh por mês — comparar sem conferir a unidade dá erro de doze vezes. Este guia mostra o que ler na ficha e na etiqueta antes de comprar. Preços e disponibilidade mudam o tempo todo; confira sempre na página do produto antes de fechar a compra.

Antes de escolher

• A litragem do nome é a soma — procure a divisão. Antes de comparar modelos, separe os dois números que compõem o total. Na ficha que abrimos, os 455 litros do nome são 354 de refrigerador mais 101 de freezer. A conclusão prática depende do seu uso: se você congela muito — carne comprada em quantidade, marmita, gelo —, o número que interessa é o do freezer, e ele é a fração pequena em quase toda geladeira de duas portas. Se o seu problema é espaço para bebida, verdura e sobra, então é o refrigerador que manda. Compare os dois compartimentos separadamente entre modelos, e desconfie do anúncio que só publica o total: a divisão é informação de ficha e quem não a publica está dificultando a sua comparação.
• Consumo: confira a unidade antes de comparar o número. Aqui mora um erro fácil de cometer. A ficha oficial que abrimos declara o consumo por ano; a etiqueta de eficiência e a maioria das comparações de mercado usam kWh por mês. Como a diferença entre as duas unidades é de doze vezes, comparar sem olhar a unidade produz conclusões absurdas. O procedimento correto: anote a unidade de cada ficha e converta tudo para a mesma base antes de comparar — dividindo por 12 para passar de ano para mês, ou multiplicando por 12 no sentido inverso. Depois, transforme em dinheiro: multiplique o consumo mensal pela tarifa que aparece na sua conta de luz, em reais por kWh. É a única forma de saber se a diferença entre dois modelos compensa a diferença de preço.
• A classe de eficiência é o atalho — mas leia na etiqueta, não no anúncio. A classe declarada permite comparar modelos rapidamente, inclusive de tamanhos diferentes, e por isso é o atalho útil da categoria. Duas observações importantes. A primeira: o Inmetro anunciou uma nova etiqueta para refrigeradores com vigência a partir de 1º de janeiro de 2026 — e, num período de transição, é normal encontrar no varejo produtos com etiquetas de gerações diferentes. Não conseguimos abrir o texto completo da nova regra em fonte oficial, então não publicamos aqui os detalhes da nova escala. Reconferido em 12/09/2026: tentamos de novo, e continua bloqueado — a página oficial sobre a nova etiqueta responde “é necessário autenticar para visualizar essa página”, e no estoque oficial de atos do Inmetro o único regulamento que consta para refrigeradores é o de 2015. Circulam números de portaria em fontes secundárias, mas não os publicamos sem confirmar no texto. Mantemos a recusa e a orientação prática, que não depende disso. A segunda, que resolve o problema na prática: leia a classe impressa na etiqueta do produto, com a data da etiqueta, em vez de confiar na sigla que o anúncio repete. Se o anúncio traz uma classificação que não aparece na etiqueta, vale a etiqueta.
• Certificação aqui é declaração do fornecedor. Investigamos a regulação antes de escrever e o resultado é diferente de todos os que já publicamos nesta série. Na lista oficial de programas do Inmetro, a entrada “refrigeradores e seus assemelhados, de uso doméstico” tem mecanismo de declaração do fornecedor — e não de certificação. A diferença é real: em categorias como panela de pressão, micro-ondas, plugues, tomadas, cabos e adaptadores, um organismo acreditado certifica o produto; aqui, o próprio fornecedor declara a conformidade dentro das regras do programa. Isso não torna o produto pior nem a informação inútil — mas muda o que o selo significa, e reforça o conselho do critério anterior: compare pelos números da etiqueta, que é onde a declaração fica registrada.
• Degelo: frost free ou manual, e o que muda na rotina. É uma diferença de rotina, não de desempenho declarado. O sistema frost free controla a formação de gelo eletronicamente e dispensa o degelo manual — é o padrão dos modelos de duas portas atuais, e a ficha declara isso com essas palavras. O degelo manual, comum em frigobares e em modelos de uma porta, exige desligar e esperar periodicamente, e o gelo acumulado reduz o espaço útil real do congelador. Ao comparar dois modelos de litragem parecida, o frost free costuma consumir mais por causa do sistema de circulação — e é por isso que o consumo declarado precisa ser comparado modelo a modelo, e não por categoria. Escolha pelo que você aceita fazer: quem não vai degelar deve assumir isso na compra.
• Medidas: meça o vão, a porta e o caminho. É o erro que devolve produto. A ficha que abrimos declara 186,8 cm de altura, 70,2 cm de largura e 72 cm de profundidade, com 76 kg. Três medidas para levantar antes: o vão onde ela vai ficar, somando a folga de ventilação que o manual pede; a abertura da porta do aparelho, que precisa de espaço livre para as gavetas saírem inteiras; e o caminho até lá — porta de entrada, corredor, curva de escada e elevador. Com 76 kg e quase 1,9 m, esse caminho é o que costuma inviabilizar a compra, e ninguém mede. Verifique também de que lado a porta abre e se o modelo permite inverter o lado.
• Tensão e ponto de energia. Geladeira é vendida por versão de tensão, como o micro-ondas: a ficha que abrimos lista modelos em 110 V e em 220 V, com documentos de classificação energética separados para cada um. Confirme a tensão da tomada onde o aparelho vai ficar — e, nesta categoria, some duas verificações: o aparelho precisa de tomada própria, não dividida com outros equipamentos, e o plugue costuma ser de três pinos, porque é aparelho que pede aterramento. O padrão brasileiro trata disso, e nosso guia de filtro de linha e extensão explica a diferença entre os pinos de 4 mm e 4,8 mm. Não é caso de ligar em extensão: é ponto direto na parede.
• Frigobar: outro produto, outros números. Vale separar, porque os critérios mudam de escala. No frigobar, a litragem é de uma ordem menor e quase sempre há um único compartimento, com congelador pequeno ou nenhum — leia a divisão do mesmo jeito que na geladeira. O degelo costuma ser manual, então a rotina de descongelar entra na conta. Como ele frequentemente vai para quarto, escritório ou área de lazer, valem duas conferências extras: as medidas externas contra o móvel onde vai ficar e o consumo declarado, que precisa ser comparado com outros frigobares, nunca com geladeiras. Confira a reversibilidade da porta, útil em espaço apertado, e a tensão da versão que você está comprando.

1. Geladeira de uma porta

para quem mora sozinho ou em casal e congela pouco

Se a sua rotina não depende do freezer, é aqui que a conta fecha: menos litros, menos consumo e menos espaço ocupado. Confira a divisão dos compartimentos na ficha, porque o congelador desses modelos costuma ser um compartimento interno pequeno, e veja o tipo de degelo — nesta faixa ele ainda é frequentemente manual, o que significa desligar e esperar de tempos em tempos. Compare o consumo declarado conferindo a unidade (kWh por mês ou por ano) e a classe da etiqueta, lida no produto e não no anúncio. Confirme a tensão da versão e garanta tomada própria com aterramento.

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2. Geladeira duplex frost free

para família, quando o freezer precisa dar conta do mês

É o formato mais comum de casa com mais gente. O número que decide não é o total: é quanto do total é freezer. Na ficha que abrimos, 455 litros se dividem em 354 de refrigerador e 101 de freezer — o congelador é 22%. Se você congela bastante, compare os 101 com o que outros modelos oferecem, e não os 455. O frost free dispensa degelo e costuma consumir mais que um equivalente manual, então compare o consumo declarado modelo a modelo. Meça o vão, a abertura da porta e o caminho até a cozinha: o modelo que vimos tem 186,8 cm e 76 kg.

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3. Geladeira inverse, com freezer embaixo

para quem usa mais o refrigerador do que o congelador

Inverte a ordem dos compartimentos e põe na altura dos olhos o que você abre mais vezes por dia. Os critérios de comparação são os mesmos — divisão dos compartimentos, consumo com a unidade conferida, classe da etiqueta —, com dois acréscimos práticos: verifique se o freezer é de gaveta (mais fácil de organizar, e combina com os organizadores do nosso outro guia) e confira a profundidade total, já que esses modelos costumam ser mais fundos. Meça também o espaço necessário para a gaveta abrir por inteiro, que é maior que o espaço da porta.

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4. Geladeira side by side ou french door

para cozinha grande, quando as duas portas abrem de frente

São os formatos de maior litragem e maior porte, e aqui a medida importa mais que em qualquer outro card. Além do vão, meça o espaço livre em frente, porque as portas abrem para os dois lados, e o caminho de entrada — é o formato que mais esbarra em porta de apartamento. Compare pela divisão dos compartimentos, que nesses modelos costuma ser mais equilibrada entre refrigerador e freezer que na duplex, e pelo consumo declarado, sempre com a unidade conferida. Se o modelo tiver dispensador de água ou gelo, verifique se exige ponto de água: isso muda a instalação.

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5. Frigobar

para quarto, escritório, área de lazer ou segundo ponto de bebida

Outro produto, com outra escala de números. Compare frigobar com frigobar — nunca com geladeira — em três campos: litragem, consumo declarado com a unidade conferida e tipo de degelo, que nesta faixa costuma ser manual. Verifique se existe congelador e de que tamanho, porque muitos modelos trazem apenas um pequeno compartimento. Meça as medidas externas contra o móvel ou nicho onde ele vai ficar, somando a folga de ventilação, e confira se a porta é reversível. Como em toda a categoria, confirme a tensão da versão.

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6. Organizadores e acessórios internos

para aproveitar os litros que você já comprou

Depois que a geladeira chega, quem define quanto cabe é a organização interna — e esse é assunto de outro produto, com critérios próprios. O ponto de contato com este guia é simples: os litros do compartimento só viram espaço útil se as caixas e potes couberem entre as prateleiras. Antes de comprar organizadores, meça o vão entre prateleiras e a profundidade interna do seu modelo — o nosso guia de organizador de geladeira e despensa mostra inclusive como achar medidas que o fabricante não publica. E lembre que peso extra nas prateleiras e na porta tem limite: confira o que o manual do seu modelo indica.

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Por onde começar

Antes de comparar modelos, separe três coisas: a divisão entre refrigerador e freezer (não o total), a unidade do consumo declarado em cada ficha, e as medidas do vão e do caminho até ele. Mora sozinho ou em casal e congela pouco: uma porta, conferindo se o degelo é manual. Família que congela: duplex frost free — e compare os litros do freezer, não os do nome. Usa muito mais o refrigerador: inverse, com o freezer embaixo. Cozinha grande: side by side ou french door, medindo o espaço em frente e o caminho de entrada. Quarto, escritório ou área de lazer: frigobar, comparado só com outros frigobares. Já tem a geladeira: o organizador de geladeira e despensa é outro produto e tem guia próprio, com as medidas internas que o fabricante não publica. Para a parte elétrica: geladeira pede tomada própria e aterramento — o guia de filtro de linha e extensão explica os pinos e por que aqui não se usa extensão. O que evitar: comparar pelo litro do nome; comparar consumo sem conferir se a ficha está em mês ou em ano; confiar na classe que aparece só no anúncio em vez da que está na etiqueta; esquecer de medir o caminho; e ligar a geladeira em extensão.

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A régua tem dez tomadas, e isso não significa dez vezes mais carga. O manual de um modelo profissional diz exatamente o contrário, em letra de especificação: “modelo com 10 tomadas de 10 A limitados ao máximo de 20 A de entrada”. As saídas somam 100 A no papel e valem 20 A na prática, porque quem manda é o que entra pelo cabo. O mesmo manual traduz isso em watts: “potência máxima 2540 W (127 Vac), 4400 W (220 Vac)”. Com a mesma conta, uma régua de 10 A comporta 1.270 W em 127 V. Some as etiquetas do que você pluga e compare — é a conta inteira da categoria. Este guia mostra ainda por que o pino grosso não entra na tomada fina, o que separa um filtro de linha de um protetor contra surtos e o que a investigação da norma devolveu sobre o adaptador de três saídas. Preços e disponibilidade mudam o tempo todo; confira sempre na página do produto antes de fechar a compra.

Antes de escolher

• A conta da régua: some as etiquetas e compare com a entrada. É o critério que resolve a categoria, e os dois números estão publicados. O primeiro é a corrente de entrada da régua, declarada em ampères — 10 A ou 20 A nos modelos comuns. O segundo é a potência dos aparelhos que você vai plugar, que vem na etiqueta de cada um, em watts. Para comparar, converta: 10 A valem 1.270 W em 127 V e 2.200 W em 220 V; 20 A valem 2.540 W em 127 V e 4.400 W em 220 V — esses dois últimos são publicados pelo próprio fabricante. Agora some o que vai ligado ao mesmo tempo. Computador, monitor e roteador somam pouco; ferro, aquecedor ou air fryer estouram sozinhos uma régua de 10 A. E lembre: o número de tomadas não entra nessa conta.
• O pino fino e o pino grosso: 4 mm e 4,8 mm. Essa diferença existe para impedir exatamente o erro anterior, e a explicação é oficial. Segundo o Inmetro, “há duas configurações para plugues e para as tomadas: plugues com o diâmetro mais fino (4 mm), para aparelhos com corrente nominal de até 10 ampères e os plugues mais grossos (4,8 mm), para equipamentos que operam em até 20 ampères” — e a razão é literal: “evita a ligação de equipamentos de maior potência em um ponto não especialmente projetado para essa ação”. Traduzindo para a prática: se o plugue do seu aparelho não entra na régua, isso não é defeito nem incompatibilidade de marca — é o padrão funcionando. A saída correta é usar uma régua de 20 A, nunca forçar nem lixar pino, nem procurar um adaptador que contorne a diferença.
• Filtro de linha não é a mesma coisa que protetor contra surtos. Os dois nomes são usados como sinônimos no varejo e não são. A proteção contra surtos só existe se estiver declarada, e quando existe a ficha traz campos específicos: a sigla DPS (dispositivo de proteção contra surtos), a classe e a capacidade de pico em ampères — vimos, por exemplo, “DPS classe III unipolar 10 A, capacidade de pico de corrente de 6500 A”. Há ainda a norma específica de DPS, a ABNT NBR IEC 61643-11, citada nas fichas que a trazem. Se nenhum desses campos aparece, o produto é uma régua com mais tomadas — o que pode ser exatamente o que você quer, desde que você saiba. Fusível ou disjuntor de entrada é outra coisa: protege contra sobrecarga, não contra surto.
• O que a investigação da norma devolveu: tudo aqui é certificado. Investigamos antes de escrever e o resultado é o mais denso que já encontramos. Na lista oficial de programas compulsórios do Inmetro, a família aparece em quatro entradas separadas, todas com mecanismo de certificação: “plugues e tomadas para uso doméstico e análogo”, “adaptadores de plugues e tomadas”, “fios, cabos e cordões flexíveis elétricos” e “interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas”. Ou seja: o plugue, a tomada, o cabo e o adaptador são, cada um, objeto de certificação obrigatória. Anúncio sem selo é descarte — e, numa categoria em que o produto fica ligado na parede o tempo todo, essa é a verificação que mais vale os trinta segundos.
• O adaptador de três saídas não é proibido — é certificado. Circula a ideia de que o “benjamim” seria proibido. A apuração desfaz: a página oficial do Inmetro sobre o padrão brasileiro registra que “o Inmetro resolveu certificar os adaptadores, de maneira a tornar a transição mais suave”, e a lista compulsória tem entrada própria para adaptadores. Portanto, adaptador certificado é produto regular. O que não muda é a aritmética: o adaptador não aumenta a capacidade do ponto. Se a tomada da parede é de 10 A, tudo o que estiver pendurado nela continua limitado a 10 A, com um ou com três aparelhos. E vale a mesma regra do pino: adaptador serve para acomodar formato, nunca para transformar 10 A em 20 A.
• Extensão: bitola, comprimento e o que o cabo aguenta. Na extensão, o número que importa não está no plugue — está no cabo. Procure a seção em milímetros quadrados e a corrente declarada, que andam juntas: cabo mais fino aceita menos corrente. Some a isso o comprimento, porque quanto mais longo o cabo, maior a perda — é o mesmo princípio que faz o fabricante de chuveiro mandar aumentar a seção acima de 30 metros. Dois cuidados que valem mais que qualquer especificação: use a extensão desenrolada, já que cabo enrolado no carretel aquece, e nunca ligue uma extensão na outra. Para área externa, procure modelo declarado para esse uso. E lembre que cabos e cordões flexíveis também são item de certificação compulsória.
• Aterramento: o terceiro pino existe por um motivo. O padrão brasileiro tem duas e três pinos, e a diferença é funcional. Segundo o Inmetro, “os plugues de três pinos são utilizados em aparelhos que necessitam de aterramento (como: ar-condicionado, refrigeradores, computadores, etc.), uma vez que o terceiro pino realiza a ligação com o fio terra”. Consequência prática na compra da régua: se os seus aparelhos têm plugue de três pinos, a régua precisa ter o contato de terra — e ele só serve se a tomada da parede também estiver aterrada. Se a sua casa não tem fio terra no ponto, isso é assunto de instalação elétrica e é serviço de profissional, como já dissemos no guia de chuveiro. Não use adaptador para “sumir” com o terceiro pino: ele está ali por projeto.
• Formato, espaçamento e o que a régua precisa ter. Depois dos números, o que decide o uso diário. O espaçamento entre as tomadas é o campo mais subestimado: fonte de notebook e carregador grande ocupam duas posições, e uma régua de dez tomadas mal espaçadas vira uma de cinco. Procure modelos com posições alternadas ou espaçadas. Verifique o comprimento do cabo — o manual que abrimos declara 1,5 metro, e é pouco para muitas mesas. Procure também chave liga/desliga, fusível ou disjuntor de entrada (o manual que vimos declara “proteção de entrada circuit breaker – 20 A”) e, se for o caso, tomadas USB com a corrente declarada. Por fim: régua não é para ficar debaixo de tapete nem atrás de móvel encostado.

1. Filtro de linha de 10 A

para computador, monitor, roteador e o que soma pouco

Se o que você vai ligar é eletrônico de baixa potência, esta faixa resolve. O número que importa é a corrente declarada: 10 A equivalem a 1.270 W em 127 V e 2.200 W em 220 V — some as etiquetas do que vai ficar plugado e compare. Procure o espaçamento entre tomadas, porque fonte de notebook ocupa duas posições, e o comprimento do cabo, que costuma ser curto. Confira se há chave liga/desliga e fusível. E lembre: aqui não entra ferro, aquecedor nem air fryer — um aparelho desses sozinho estoura o limite. Verifique o selo: a categoria é de certificação compulsória.

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2. Filtro de linha de 20 A

para quem precisa ligar aparelho de maior corrente na mesma régua

É a faixa em que o plugue tem o pino mais grosso (4,8 mm) e a entrada aceita o dobro. O manual de um modelo declara “limite de corrente máxima de 20 A” e “potência máxima 2540 W (127 Vac), 4400 W (220 Vac)” — e explicita a regra que vale para toda a categoria: “modelo com 10 tomadas de 10 A limitados ao máximo de 20 A de entrada”. Antes de comprar, confirme que a tomada da parede é de 20 A, porque o plugue grosso não entra na tomada fina — e isso é o padrão funcionando, não defeito. Procure proteção de entrada declarada, como disjuntor.

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3. Régua com protetor contra surtos (DPS) declarado

para quem quer proteção contra pico, e não só mais tomadas

Aqui o critério é a declaração: proteção contra surto só existe se a ficha trouxer a sigla DPS, a classe e a capacidade de pico em ampères — vimos “DPS classe III unipolar 10 A, capacidade de pico de corrente de 6500 A” numa ficha. Se esses campos não aparecem, o produto é uma régua comum, por melhor que seja o nome comercial. Algumas fichas citam a norma específica de DPS, a ABNT NBR IEC 61643-11 — quem cita, facilita a comparação. Continue conferindo a corrente de entrada, que é o que define quanto você pode ligar, e o selo de certificação.

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4. Extensão elétrica

para levar energia até onde não há tomada — pelo cabo, não pela quantidade de saídas

Na extensão, o que define a capacidade é o cabo. Procure a seção em mm² e a corrente declarada, que andam juntas, e escolha o comprimento medindo o trajeto real com folga — sobra é melhor que emenda, porque ligar uma extensão na outra não se faz. Use sempre desenrolada: cabo enrolado aquece. Para quintal, varanda ou obra, procure modelo declarado para uso externo. Cabos e cordões flexíveis têm entrada própria na lista de certificação compulsória do Inmetro, então o selo é exigível também aqui — e vale conferir o padrão das tomadas do produto.

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5. Adaptador de plugue e tomada

para acomodar formato — e só isso

Serve para encaixar um plugue num ponto de formato diferente, e é produto regular: a lista compulsória tem entrada própria para “adaptadores de plugues e tomadas”, com certificação, e o Inmetro registra que decidiu “certificar os adaptadores, de maneira a tornar a transição mais suave”. Duas regras na hora de usar. Primeira: o adaptador não aumenta a capacidade do ponto — tomada de 10 A continua de 10 A com três aparelhos pendurados. Segunda: ele não deve ser usado para contornar a diferença entre pino de 4 mm e de 4,8 mm, que existe justamente para impedir ligação de maior potência em ponto não projetado para isso. Procure o selo.

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6. Tomadas, plugues e peças de reposição

para trocar o que está gasto ou fora do padrão — com a instalação feita por quem sabe

Plugue que esquenta, tomada frouxa ou ponto ainda no padrão antigo são casos de troca de peça, e as peças são baratas. Ao comprar, o que define a escolha é a corrente: 10 A com pino de 4 mm ou 20 A com pino de 4,8 mm, no padrão ABNT NBR 14136, obrigatório para plugues e tomadas fabricados e comercializados no país desde 1º de janeiro de 2006, segundo o próprio Inmetro. Verifique se a peça tem contato de terra e procure o selo — plugues, tomadas e interruptores têm entradas próprias na lista compulsória. A instalação, porém, é serviço de profissional: aqui o guia compara produtos, não ensina a mexer no circuito.

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Por onde começar

Faça a soma antes de comprar: junte os watts das etiquetas do que vai ficar ligado ao mesmo tempo e compare com o teto da régua — 10 A valem 1.270 W em 127 V; 20 A valem 2.540 W. O número de tomadas não entra nessa conta. Só eletrônico de mesa: filtro de linha de 10 A, olhando o espaçamento entre tomadas. Vai ligar aparelho de maior corrente: 20 A — e confirme que a tomada da parede também é de 20 A. Quer proteção contra pico: procure DPS, classe e capacidade de pico declarados; sem esses campos, não há. Precisa levar energia para longe: extensão, escolhida pela seção do cabo e usada desenrolada. O plugue não entra no ponto: é o padrão funcionando — resolva com a régua ou o ponto certos, nunca forçando. Seu ponto é antigo ou está frouxo: troca de peça no padrão NBR 14136, com instalação por profissional. Em qualquer caso: procure o selo, porque plugue, tomada, cabo e adaptador têm certificação compulsória. Para o resto da parte elétrica: o nobreak e estabilizador e o chuveiro elétrico têm guias próprios. O que evitar: contar tomadas em vez de somar watts; forçar plugue grosso em tomada fina; usar adaptador para aumentar capacidade; ligar extensão em extensão; e usar cabo enrolado.

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